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Instalación de chimeneas de hogares, salamandras, cocinas y hornos de leña.

Hay muchas formas y opciones para instalar la salida de humos de un equipo a leña, sea una estufa o salamandra, hogar, cocina, horno o cualquier otro equipo de combustión de madera. Dependiendo del tipo de construcción en cada caso se podrá elegir por la menos complicada, la mas económica o en algunos casos la única forma posible, pero siempre hay que tener en cuenta los siguientes consejos (algunos pueden sonar reiterativos pero son muy importantes para la correcta instalación):

Esquema de conexiones de chimenea

Plano de instalacion Vertical por techo o saliendo por pared a 45° Instalación Vertical por Techo o a 45° por Pared.

Consejos generales para cualquier tipo de chimenea:

Antes de comenzar con el trabajo de instalación de una estufa a leña recomendamos verificar que el equipo elegido sea el correcto para el ambiente a calefaccionar, para ello hemos implementado una sección llamada Balance Térmico donde llenando un formulario con algunos datos del ambiente se puede calcular la potencia necesaria del equipo a instalar.
Consultas por teléfono al 011 49188999 o por WhatsApp (solo horario comercial). al +54 911 41936673.

La instalación recomendada es la salida vertical por techo sin curvas, si no es posible hacerlo vertical se puede instalar saliendo por pared con curvas a 45° pero esto afecta un poco el tiraje y la limpieza del conducto.

Es necesario que el sombrero esté ubicado a los 4 vientos (tiene que superar la parte más alta de la construcción, por lo menos 50 cm.), de no superar esa altura se corre el riesgo que el viento genere turbulencia y pueda afectar al tiraje.

La parte exterior de la chimenea debe estar encamisada y aislada para evitar filtraciones hacia el interior de la chimenea, evitar riesgo de incendio (en partes que necesiten aislación), realizar un buen sellado, evitar el ingreso de humedad y además se mejora el funcionamiento del tiraje, se evita el efecto de tapón frío, que dificulta el tiraje al momento del encendido (aire frío bajando por la chimenea que no deja subir el humo) y se evita que se tapone el caño con hollín, producto de la condensación de la humedad de la leña, cuando el caño está caliente esto no sucede, no se condensa y no se endurece la creosota (es un líquido formado por la condensación y hollín).

Se debe respetar el diámetro indicado por el fabricante para mantener el rendimiento y buen funcionamiento sin humo. El largo ideal recomendable de chimenea, para la mayoría de los modelos, es entre 4 y 11 metros. Casi todos los equipos modernos funcionan bien con menor o mayor altura, siempre y cuando se supere la parte más alta de la construcción.

Lo ideal es instalar caños metálicos (que tienen buen tiraje porque son lisos y se calientan rápido), se puede usar acero inoxidable o acero enlozado para que resistan bien el fuego, la temperatura, la humedad y los gases y ácidos generados por la combustión del equipo. Si se usan caños de hierro o galvanizados deberían tener espesores superiores a 2 mm, para que no se deterioren rápido.

Es muy importante sellar las uniones entre las piezas para evitar la entrada de aire y la salida del humo.
El sellador ideal es el que se usa para los caños de escape en los autos (o cualquier otro que soporte más de 400 °C), no usar sellador de siliconas o poliuretano porque se queman. De no conseguir el recomendado, usar tierra refractaria (no es lo ideal pero no se quema).
Para los tramos superiores donde hay menos temperatura, se puede usar silicona de alta temperatura.

En instalaciones de estufas tradicionales de fundición o en los modelos que NO tengan burletes en las puertas es fundamental para una buena salida del humo el perfecto sellado de todas las uniones.
En la mayoría de estos modelos sale humo por puertas y otras ranuras si la instalación no está en óptimas condiciones (en muchos casos entra aire por las uniones y baja por el caño hacia el fuego, generando turbulencia dentro del caño afectando el tiraje), además de un perfecto sellado es fundamental encamisar y aislar toda la parte exterior de la chimenea (esto aumenta el tiraje), ya sea en salidas por techo o pared).

Conexión de los tubos y demás accesorios de la chimenea:

La forma correcta de conectar los caños y curvas de la salida del humo (chimenea) se comienza desde la estufa hacia arriba, siempre hembra abajo y macho arriba (el caño superior dentro del inferior, como se muestra en la imagen), esto evita chorreaduras de creosota desde el interior del conducto.
Generalmente se piensa que colocándolo así se podría escapar el humo, pero esto no sucede si todo está instalado correctamente (encamisado, aislado y a los 4 vientos) en cambio si se conectaran al revés cuando se condense el vapor, producto de la humedad que contenga la leña, este líquido al caer por dentro del caño saldría por las uniones de las piezas (no hay manera de sellar los caños para que esto no suceda) porque se mueven con la dilatación y no existe silicona o sellador elástico que soporte tanta temperatura.

Encastre en chimenea y encamisado

Detalle del encastre de chimenea y encamisado En chimenea: macho arriba, en camisa macho abajo

Los caños y demás accesorios del encamisado (curva y reducción) se encastran de manera contraria a la chimenea, es decir macho abajo y hembra arriba (el caño o pieza superior por fuera del inferior), de esta forma se evita que pueda ingresar agua de la lluvia o condensación exterior al interior del encamisado.

Encastre del sombrero

Instalación y encastre de sombrero americano Con reducción para cierre de camisa o encastrado en camisa (sin reducción)

El sombrero se instala justo al final del encamisado (no debe quedar ninguna parte del caño de la chimenea sin encamisar, de lo contrario podría filtrar humedad dentro de la camisa), debe superar la parte mas alta de la construcción para evitar que estas partes puedan provocar turbulencias que afecten el tiraje.

Lo ideal es usar sombreros con encastre macho y que además tengan una pestaña exterior que quede por fuera de la camisa o reducción para evitar filtraciones de agua y salida de creosota.

Se puede usar un sombrero del diámetro del caño de la chimenea con una reducción para cerrar la parte superior de la camisa y así evitar filtraciones de agua o también se puede usar un sombrero del mismo diámetro de la camisa y rellenar con aislante todo el interior del encamisado, en los 2 casos el caño de la chimenea debe llegar hasta el sombrero. si se usa vermiculita como aislante en el encamisado habrá que realizar (para la primer y última parte) una mezcla húmeda con cemento o yeso y vermiculita que al fraguar formará un tapón y así evitar que caiga vermiculita en la parte inferior y que el viento vuele esta última parte de aislante.

Consejos para salidas por techo:

En todos los casos es necesario encamisar desde el cielo raso o la salida en la pared hasta el sombrero (que debe superar la parte mas alta de la construcción) y colocar aislante (vermiculita, lana mineral o manta de fibra cerámica) en el espacio entre la chimenea y la camisa.

Para las salidas por techo de chapa hay un elemento relativamente nuevo para nuestro mercado muy recomendable porque facilita mucho la instalación, es un cono de goma que tiene vulcanizado en su base un anillo de aluminio que toma la forma de la canaleta del techo, la instalación en muy sencilla (puede hacerla cualquier persona, no hace falta un especialista).
Para colocarlo se corta la parte superior con tijera por la marca que trae correspondiente a la medida del diámetro del caño camisa, se lubrica con agua para deslizarlo desde la parte superior del caño hasta la altura del techo, se le da a mano la forma del techo de acuerdo al tipo de canaleta (se puede usar en chapa sinusoidal o trapezoidal), se coloca sellador de silicona en la base y se atornilla al techo con autoperforantes.

Sellado en techo de chapa

Sellado en techo de chapa con pasatecho de goma Pasatecho atornillado en chapa

Sellado en techo de teja

Sellado en techo de tejas con pasatecho de goma adaptado a falsa teja de chapa Pasatecho adaptado a falsa teja de chapa

Para las salidas por techo de teja se puede usar el mismo dispositivo, pero no directamente sobre las tejas, primero hay que adaptar una chapa de aluminio o galvanizada reemplazando algunas tejas (como se muestra en la imagen) y sobre esa chapa se atornilla esa misma pieza de goma que para el caso de techo de chapa.

La falsa teja de chapa donde se atornilla el pasatecho habría que asegurarla bien al techo (para que el viento no la mueva), para eso recomendamos atornillar en la parte superior (donde queda por debajo de las tejas superiores) y también alrededor del caño camisa (justo debajo del pasatecho).

También se puede usar esta pieza de goma para sellado en techos de mampostería pero ya no es tan sencilla la instalación (habría colocar tarugos para poder atornillar el pasatecho).

El pasatecho de goma además de facilitar la instalación (que puede hacerla cualquier persona solo es necesario saber usar un taladro y una amoladora o caladora) soporta mucho mejor los movimientos que pueda tener la chimenea por la acción del viento o las dilataciones de los metales (techo y caños).

De no tener esta pieza se puede hacer el sellado de la manera tradicional (siempre sobre el caño aislado del encamisado) con piezas de zinguería a medida, membrana asfáltica, pinturas impermeables con bandas de tela, cemento y silicona (esto último no sería lo mas recomendable porque la dilatación de los distintos materiales termina fisurando la unión, además la silicona envejece con el sol y habría que reemplazar el sellador constantemente).

Consejos para terminación inferior de encamisado, pase de entrepiso o pared de madera

Aislación en entrepisos / paredes de madera

Esquema de instalación de chimenea en paredes o entrepisos de madera - Aislación Térmica Pases aislados con camisa y reducciones

Tanto en techos de chapa como en los de teja muchas veces están soportados por estructuras de madera (tirantería y machimbre), en esos casos es necesario proteger la madera con el encamisado bien aislado.

Aislación en techo / entrepiso de madera

Esquema de instalación de chimenea en paredes o entrepisos de madera - Aislación Térmica Chapón aislado que cubre tirantes y machimbre

Si el caño de la chimenea pasa cerca de un tirante de madera habría que extender el encamisado para que además de proteger la madera del techo cubra también los tirantes, como terminación se puede optar por varias opciones:

Colocar un tapa cielo de chapa o plafón, esta pieza lo ideal sería que cubra de tirante a tirante (una especie de cajón aislado), así se protege aun mas la madera y da una terminación mucho mas prolija (dentro de esa caja metálica habría que agregar aislante para mayor seguridad).

Otra forma sencilla de resolver la terminación inferior del encamisado sería colocar en lugar del tapa cielo una reducción invertida para contener el aislante y darle un cierre inferior al encamisado (en este caso hay que ser mas prolijo cuando se perfora la madera o el cielorraso para que quede con buena terminación).

Esta opción (con reducción invertida en la parte inferior de la camisa) también sirve para atravesar entrepisos donde se necesite hacer una buena aislación térmica.

Terminación inferior de encamisado

Terminación inferior de encamisado, con desflecado de camisa o reducción invertida Desflecado de camisa o reducción invertida

Cuando se utiliza vermiculita como aislante en el encamisado hay que hacer un buen sellado para que no caiga el polvo mas fino por la unión del caño con el tapa cielo o la reducción, recomendamos al rellenar la primera parte del encamisado usar una mezcla húmeda de vermiculita con cemento o yeso que al fraguar formará un tapón y evitará que el aislante se filtre entre la chimenea y el cierre inferior del encamisado.
Cuando se usa tapa cielo, para mayor seguridad en el cierre inferior del caño camisa, se pueden hacer unos cortes longitudinales de 5 cm de largo (en la parte inferior de la camisa) y doblar esos flecos hacia adentro para cubrir el espacio entre la camisa y la chimenea, se puede asegurar el cierre con sellador para alta temperatura (recomendamos el que se usa para caños de escapes que soporta mucho mas temperatura que los de silicona) de esta manera el tubo queda cerrado y contiene el aislante, otra forma (si no se consigue el sellador para caños de escape) es fabricar una arandela de chapa que cubra el hueco inferior y colocarla dentro de la camisa antes de hacer el cierre.

En salidas por techo de mampostería (hormigón, losetas, bovedilla) lo mas cómodo es el sellado con membrana (también se puede usar el pasatecho de goma, zinguería o pintura elástica con bandas de tela), siempre sobre el encamisado, lo ideal es que la camisa entre en la mampostería del techo para asegurar una menor temperatura donde va el sellado.

Sobre hormigón, la camisa se puede apoyar sobre los hierros (no hace falta cortarlos para pasar la camisa hacia abajo), si tiene una carga sobre la losa se puede amurar la camisa ahí y solo se perfora el hormigón para pasar el caño de la chimenea.
Tener en cuenta que de no pasar en encamisado por todo el techo podría generar un problema si por alguna razón se necesite sacar el caño de la chimenea, en ese caso habría que romper para desamurar la chimenea.

En salidas por techo con ladrillos de telgopor o cualquier otro material que pueda ser afectado por el calor, el encamisado tendrá que pasar también esa parte para proteger y evitar que se quemen con el calor intenso de la chimenea.

Para el caso donde la estufa se instale cerca de material combustible será necesario aislar muy bien, para la pared detrás de la estufa se puede usar un chapón aislado (con lana mineral o vermiculita) o un revestimiento térmico (podría usarse RETAK o producto similar), también habría que aislar de la misma manera todo el trayecto de caño de chimenea que quede cerca de material que puede ser afectado (por ejemplo madera o vidrio).

Cuando se necesite atravesar el caño de tiraje por una pared de madera o material pueda ser afectada por el calor, se puede hacer el mismo trabajo de encamisado que explicamos anteriormente para entrepisos o cielorrasos.

Consejos para salidas por pared:

Esquema de salida por pared

Esquema de instalación para salidas por pared

Las salidas por pared no son recomendables ya que afectan un poco el tiraje, hay mayor riesgo de taponamiento por acumulación de hollín y son mas difíciles y costosas de realizar, igualmente en muchos casos es la única forma de poder hacer la instalación, así que recomendamos hacerla de la manera correcta para minimizar todos los inconvenientes que trae este tipo de salida (en salamandras tradicionales de fundición, cocinas o cualquier otro equipo que no tengan burletes en las puertas si no se instala correctamente seguramente habrá humo en el ambiente).

La salida del caño por la pared se hace a 45°, nunca instalar tramos horizontales de caño con curvas a 90° (salvo que el equipo tenga salida trasera), en ese caso solo iría horizontal un tramo (no mayor a 30 cm) para el cruce de la pared.

Para este tipo de instalación recomendamos usar piezas de acero inoxidable (sobretodo en zonas de salitre o muy húmedas), los accesorios enlozados complican la instalación (hay que tener mucho cuidado de que no se salte el enlozado para que el fuego no los deteriore rápido), tener en cuenta que para atravesar la pared hay que colocar un tramo de caño de chimenea entre las curvas y seguramente habrá que cortarlo para adaptarlo a la medida, al cortar es casi imposible que el enlozado no sufra.

Sellado en salida por pared

Chapón deflector para sellado en salidas pared Chapón deflector en camisa

Tener en cuenta que al salir por la pared es muy difícil de hacer una buena aislación contra la humedad (el metal con el cemento siempre se agrieta).

Una forma efectiva y sencilla de solucionar este problema para este tipo de instalación sería encamisando y aislando igual que cuando se sale por techo y colocar un chapón deflector en la parte exterior de la salida a 45° de la pared, así se puede evitar que el agua llegue a la unión del caño con la pared.
Cuando se instala el deflector se sella con siliconas el contorno de la unión del caño camisa con esta pieza (así se evita que el agua que cae por el caño llegue a la unión con la pared), también hay que sellar el deflector en la unión con la pared (para evitar que el agua que baja por la pared llegue a la unión con el caño).

Cuando se realiza la salida por pared sin encamisar hay que tener en cuenta que es muy difícil evitar que el agua de lluvia se filtre entre las uniones de las piezas exteriores, por mas que se fijen todas las uniones con tornillos y se coloque silicona de alta temperatura para sellar, cuando las piezas se calientan se deteriora el sellador y por la dilatación misma de los materiales las uniones se mueven y filtra agua de lluvia o condensación que termina en el interior de la estufa.

Recordar que los caños del encamisado se usan para toda la parte exterior de la chimenea (desde la salida en la pared hasta el sombrero a los 4 vientos) y se encastran al revés que los de la chimenea para evitar que entre agua.

El sombrero se instala siempre superando la parte mas alta de la construcción. Si esto no de hace el tiraje puede verse afectado por turbulencias y complicaría mucho el funcionamiento del equipo (mala combustión, taponamiento rápido y salida de humo por la puerta). Otro problema que generaría si tiene una pared cerca es que seguramente se manchará con la salida del humo.
Es muy importante utilizar un buen sombrero (sobretodo en zonas donde el viento es arremolinado o muy turbulento, generalmente cerca de la costa de ríos, lagos, el mar o en zonas de dunas o mucha arboleda), los de mejor resultado son tipo Americano o Venthury que tienen un chapón paraviento exterior, otro tipo que funciona muy bien son los "Spiro" (los que tienen varias aletas), en zonas donde no hay mucho viento se puede usar cualquier sombrero (chino, aro o tipo hache).

Instalación de salamandras y cocinas tradicionales de fundición de hierro

La mayoría de los modelos de salamandras y cocinas tradicionales de fundición se instalan con accesorios de hierro fundido.

Para estos equipos que no son herméticos como los modelos de alto rendimiento hay que realizar la instalación evitando curvas y fundamentalmente con la parte exterior encamisada y aislada (de lo contrario aumenta el riesgo de humo en el ambiente y taponamiento con hollín).

También es muy importante un buen sellado de las uniones de los caños y demás piezas de la instalación para que no entre aire ni salga humo (cuando entra aire, baja por la chimenea hacia el fuego y dificulta la salida del humo generando turbulencia dentro del caño), el sellador de caños de escape soporta bien las altas temperaturas (usar solo los que soporten hasta 600 ºc).

Algunos modelos tienen salida de 5 pulgadas y se usan accesorios fabricados en acero de 2 mm de espesor, también se pueden usar caños de acero inoxidable o enlozados. No usar de zinc o galvanizados porque duran muy poco tiempo (si tienen mas de 2 mm resisten bien).

Si tiene dudas sobre la instalación puede llamarnos en horario comercial por teléfono al 011-4918-8999 o por WhatsApp.

Detalles y recomendaciones adicionales para instalación de hogares empotrados:

Esquema de instalación de hogares empotrados

Plano de instalación para hogares empotrados Empotrado en obra nueva o en chimenea existente

En hogares insertables (ya sea en chimeneas existentes o en obras nuevas) la instalación de los caños para la salida del humo en reglas generales sería como describimos anteriormente (cualquier parte exterior de la chimenea debería encamisarse y el sombrero a los 4 vientos).

El empotrado del hogar se puede hacer de muchas maneras distintas, que dependerán del espacio disponible, del aprovechamiento del calor generado, de la distribución del calor y de la estética que se le quiera dar, explicaremos un poco el funcionamiento para que cada uno pueda instalar lo mejor posible de acuerdo a las posibilidades de cada caso.

Para darle el mejor rendimiento al equipo habría que tener en cuenta que el caño metálico que se usa para la chimenea y la parte trasera y superior del equipo generan casi tanto calor como el frente del equipo, al construir una falsa chimenea de mampostería queda atrapado en su interior una gran cantidad de calor, este calor puede ser aprovechado en el mismo ambiente donde está instalado o se podría derivar a otros ambientes cercanos mediante cañería.

Para aprovechar esa gran cantidad de aire caliente, lo primero que habría que hacer, sería cerrar el hueco entre la chimenea de mampostería y el caño metálico de salida, en la parte superior (antes del sombrero), con este cierre se evita que el aire caliente se escape por ahí y quede atrapado en el interior de la mampostería, además se asegura que el humo no vuelva en caso de malas condiciones de tiraje.

Para que ese aire caliente salga solo habría que perforar la mampostería (y colocar rejillas para una buena terminación) o insertar tubos para derivar el aire a otro lugar (como el aire caliente no puede escaparse por la parte superior va a salir por el primer agujero o tubo que encuentre), adicionalmente se puede forzar esa salida instalando turbinas para un mejor aprovechamiento (esto es muy recomendable cuando hay cierta distancia entre la estufa y donde se quiere llevar el aire caliente), estos forzadores se consiguen en cualquier casa de venta de materiales eléctricos y además se les puede agregar un variador de velocidad (como los que se usan para los ventiladores de techo) para regular la potencia.

Para derivar el aire caliente se puede usar cualquier tubo metálico o armar con yeso el conducto (tener en cuenta de aislar el conducto para que no se enfríe el aire en el trayecto hasta la salida deseada).

Si se está instalando en una chimenea existente que ya había sido usada, tener en cuenta de limpiar muy bien el interior (retirar el hollín) para que el aire no salgo con olor a humo.

En caso que la instalación (por un tema estético) se realice con el caño a la vista dentro del ambiente, calentaría lo mismo que en una salamandra (en este caso sería mucho mas complicado hacer derivaciones para llevar el calor a otro ambiente).

Otro dato a tener en cuenta es si justo detrás del caño de la chimenea y hay alguna ventana o vidrio, será necesario encamisar para proteger y evitar que el vidrio se caliente y pueda sufrir una rotura por un cambio brusco de temperatura (si desde el exterior llegará a darle alguna ráfaga de lluvia o viento cuando el vidrio está caliente).
Algo similar pasaría si hay madera o algún material que pueda ser afectado por el calor de la chimenea (que es mucho), para proteger también se puede encamisar (pero se pierde calor) o colocar alguna protección en la pared como puede ser un chapón aislado o un revestimiento térmico.

Cuando la instalación del hogar se realiza dejando el frente del equipo al ras de la pared dentro del ambiente y el caño de salida en el exterior (detrás de la pared) hay que tener en cuenta lo siguiente:

Otro detalle muy importante para el funcionamiento del equipo es dejar una entrada de aire desde el exterior para evitar que el fuego del hogar consuma oxígeno del ambiente, si el hogar está ubicado en una pared que de al exterior (en ese caso solo habría que colocar alguna rejilla en esa pared en la parte inferior justo detrás del hogar) de lo contario instalar la rejilla donde no moleste la entrada de aire (lo mas cerca posible del hogar) con esto se evitan los chifletes en puertas y ventanas (por algún lado tiene que entrar aire para la combustión del fuego, si no hay alguna rejilla ahí el aire entrará por cualquier otra parte de la casa).

Para que se genere un buena convección de aire caliente en el ambiente además de instalar una rejilla o derivación en la parte alta de la chimenea, habría de hacer una entrada de aire en la parte inferior para que ingrese aire frío del ambiente, se caliente dentro de la caja que recubre al hogar y la chimenea y salga por la salida superior (sin esta entrada de aire no se genera ninguna corriente de aire).

Cuando se instala el equipo hay que dejar cierta distancia con las paredes que lo recubren, si no se tiene el espacio recomendado por el fabricante será necesario aislar bien las paredes para que el calor no las afecte.
A la mayoría de los equipos no le afectaría demasiado no contar con las separación recomendada (salvo en los equipos que tengan turbinas que por sobre calentamiento podrían dañarse), pero podría afectar las paredes generando alguna rajadura (lo ideal sería respetar esas medidas). También tener en cuenta de aislar muy bien si por esas paredes pasa algún caño de otras instalaciones (eléctrica, gas, agua ...).

Para aislar las paredes se pueden usar ladrillos aislantes (Retak o similares), un revoque interno con vermiculita (sin arena) o colocar mantas aislantes que podrían ser lana mineral o de roca y también de cerámica (la lana de vidrio no soporta tanta temperatura).

Si la idea es colocar un televisor justo arriba del hogar (no sería lo mas recomendable pero se hace mucho), además de asegurarse de aislar muy bien la pared (como ya explicamos) habría que hacer algún saliente (estante o moldura) que impida que el aire caliente que genere el frente de la estufa o las rejillas de convección cocine la tele. También es muy importante la rejilla de convección en la parte superior (mas arriba que la tele), además de calentar el ambiente va a concentrar menos calor dentro de la caja evitando que se calienten las paredes.

Los "NO" de la instalación:

Accesorios para instalación de chimeneas en estufas de alto rendimiento:

Accesorios para estufas de alto rendimiento

Accesorios para la instalación de las salida de humo Accesorios para instalación de chimeneas, de izquierda a derecha: caño y curva de encamisado, caño y curva de chimenea, reducción y sombrero, tapa cielo y deflector

Para la mayoría de los modelos de alto rendimiento se utilizan chimeneas y accesorios de 4, 6 y 8 pulgadas (10, 15 y 20 cm de diámetro).

Los accesorios mas usados para chimenea (caños y curvas de 45°) son de chapa de acero inoxidable (que el lo mas recomendable por su duración) o enlozados color negro (tener cuidado de no estropear el enlozado al instalar porque esa es la protección contra el fuego), también podrían usarse otros materiales pero con mayores espesores para que puedan soportar el gran calor y los ácidos que salen por la chimenea.

Para el encamisado (curvas, caños, reducciones y sombreros) se usa chapa galvanizada (para la opción mas económica), galvanizado pintado (esta opción es un poco mas estética pero de costo mas elevado) y en zonas de salitre o muy húmedas de acero inoxidable (para que duren mas y no se oxiden), de estas piezas del encamisado solo los sombreros requieren de chapas mas gruesas, las otras piezas no reciben calor y se puede usar cualquier espesor.

El sombrero es recomendable que encastre dentro del caño de la chimenea y tenga una pestaña que permita que la reducción calce ahí para evitar filtración de agua al interior del encamisado.

Como sellador para la unión de piezas recomendamos usar el mismo que se usa para caños de escape (las siliconas ninguna soporta tanta temperatura).

Accesorios de fundición de hierro para modelos tradicionales con salida de 4 pulgadas:

Accesorios para estufas tradicionales

Accesorios de fundición de hierro para instalación salamandras o cocinas tradicionales Accesorios en fundición de hierro de 4", caños y curvas 45°, codos 90°, anillo para unión de caños y sombrero

Para la mayoría de las salamandras y cocinas tradicionales de fundición de hierro se usan caños y accesorios de fundición de 4 pulgadas (algunos modelos tienen salidas de 5 pulgadas, para estos se usan accesorios de chapa de 2 mm de espesor o en acero inoxidable)

Los caños de fundición de hierro vienen en tramos de 3 m. de largo.

Para unir caños se usa un anillo de fundición de hierro con encastre macho-macho (del lado interno del caño de fundición) es necesario colocar sellador de caños de escape para impedir la entrada de aire por el caño (esto afecta de gran manera el tiraje ya que por la chimenea bajaría el aire hacia el fuego y el humo no podría salir con facilidad, lo que provocaría que el humo salga por puertas o cualquier otra fisura en la instalación) además se evitan chorreaduras de creosota.

Hay 3 tipos de curvas disponibles, 2 son de 90° y se usan solo en los modelos con salida trasera, una con encastre macho-macho y la otra macho-hembra, la otra disponible es a 45° con encastre macho-macho y se usa para atravesar paredes o hacer algún desvío cuando el caño no puede instalarse vertical.

El sombrero también es de fundición de hierro y va encastrado con por afuera de caño de tiraje, es necesario asegurarlo bien para que no se vuele, en la mayoría de las instalaciones este sombrero no se usa y se reemplaza por otro con la misma medida del caño camisa (no hay reducciones estandar que se adapten a la medida del caño de fundición, habría que mandarlas a fabricar a un herrero o zinguería).

Consejos de uso: