F.A.Q.s - Respuestas a preguntas frecuentes - Calefacción.

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el equipo de calefacción son las características del ambiente a calefaccionar.

El clima de la zona, el tipo de uso y la calidad de la madera, son los datos fundamentales para elegir el equipo adecuado.
En nuestro sitio hemos implementado una herramienta para el cálculo del balance térmico (potencia necesaria en Kcal/h para calefaccionar el ambiente).
Para cálculo será necesario tener a mano los siguientes datos:

Dimensiones: es necesario conocer el volumen del ambiente (superficie x altura) ya que no es lo mismo calefaccionar con un techo normal de no más de 2.60 m. de alto que si la altura supera los 3.50 y completamente distinto si es mucho más alto.
Para obtener el volumen hay que tomar para el cálculo la superficie de todos los ambientes que estén unidos y la altura promedio del techo (si están separados con puertas se calculan por separado, si el techo supera los 3 metros de alto lo más probable es que sea necesaria otra estufa.

Tipo de aislación térmica: hay mucha diferencia en la forma de calefaccionar dependiendo de la aislación térmica de la construcción, ambientes con paredes dobles o aisladas necesitan menos calefacción que si fueran simples, los vidriados simples o con cámara de aire, la aislación de techo y piso, la orientación y protección exterior de ventanas y puertas vidriadas, también influyen en el cálculo.

Ubicación: otro dato fundamental ya que no es lo mismo la potencia necesaria para el norte, centro o el sur de nuestro país.

Tipo de uso:

• Casa de fin de semana o de pocas horas de uso: para estos lugares es recomendable usar equipos con mayor potencia de lo teóricamente necesario, ya que se necesita climatizar rápido (de lo contrario el ambiente se pone bien cuando uno se tiene que ir) para eso habría que hacer un fuego bien fuerte, se necesita una caja de fuego grande para poder cargar mucha madera (muy recomendable para estos caso estufas con sistema de encendido rápido).
• Vivienda permanente: quizás no se necesite una calefacción rápida y una vez que se llega al clima deseado es fácil de mantenerlo por consecuencia no hace falta exagerar en la potencia del equipo.
• Autonomía de la carga: si se desea usar e equipo sin tener que recargar seguido hay que elegir equipos con caja de fuego y puertas grandes, para poder cargar mucha leña y de gran tamaño que dura mucho más (también hay que tener en cuanta la calidad de la leña para la duración, en zonas de montaña por lo general es difícil conseguir madera dura).
• Calidad y tamaño de madera: las maderas duras son las ideales para tener una gran duración de la carga, en cambio si son blandas se consumen rápido y para no tener que recargar seguido hay que usar troncos de mayor tamaño (que se queman más lento porque a igual cantidad de kilos tiene menor superficie exterior en contacto con el aire) por lo que hay que buscar equipos con puertas grandes y mayor volumen de carga.
• Distribución del calor:: según el tipo de ambiente a calefaccionar se puede optar por distintos modelos de estufas, si el techo no supera los 3 m de alto el calor llega fácil a todos lados, con techo alto se complica mucho y puede ser necesario instalar equipos que permitan llevar calor por cañería a los otros ambientes.
  Los equipos empotrables son los ideales para eso, porque además del calor generado por el equipo se puede derivar también lo que aporta el caño de salida de humo, si lo que se necesita instalar es una estufa (sin empotrar), la línea LAPACHO de ÑUKE viene muy bien preparada para eso.
• Ambientes cerrados: recomendamos para la mayoría de este tipo de ambientes usar equipos de alto rendimiento (que disminuyen el consumo) y que sean convectores ya que la convección de aire genera una mejor distribución del calor, algunos equipos tienen la posibilidad de derivar el aire caliente generado por convección por medio de cañerías a otros ambientes y así calefaccionar en forma natural o forzada con turbinas.
• Ambientes semi cubiertos: si el ambiente es un quincho, galería semi cubierta o cerrado con cortinas sería mucho mejor usar equipos que produzcan solo radiación y ubicarlas en lo posible en el centro del ambiente para estar cerca de radio de calefacción. Los equipos convectores no son útiles ya que el aire caliente generado se perdería si el ambiente no está bien cerrado.
• Calefaccionar varios ambientes: cuando es necesario usar un solo equipo para varios ambientes es preferible hacerlo con un modelo insertable y aprovechar también el calor generado por la chimenea, para poder hacer esto hay que empotrar también el caño de tiraje y derivar el aire caliente que se produce ahí adentro por medio de cañerías. Algunos modelos tipo salamandra que no hace falta empotrar también vienen preparados para sacar cañerías con aire caliente (aunque con el hogar empotrado se deriva mayor cantidad de calor que con una estufa).
• Calefacción de patios, terrazas y otros lugares abiertos exteriores: hay varios modelos de fogones para usar leña (algunos además sirven para cocinar), también hay estufas a gas tipo sombrilla con quemadores infrarrojos que cubren una superficie cercana a los 4 metros (dentro de la base llevan una garrafa).

Dato importante: recomendamos tener en cuenta que la potencia máxima de la estufa se logra con la carga completa y las regulaciones de aire al tope.
En la práctica la mayor parte del tiempo la estufa funciona a media máquina (es decir que la potencia rondará entre el 50% y el 75% de lo que indica el fabricante).
En nuestra herramienta para obtener el balance térmico se tienen en cuenta todas estas recomendaciones.

Si ya compraste la estufa y todavía no la instalaste deberías chequear si es el equipo correcto, después de instalada es mucho mas complicado cambiarla porque sería muy costoso.

Te recomendamos leer el siguiente punto 👇 donde explicamos los inconvenientes 🤬 de una mala elección de la potencia.

Siempre debe respetar la potencia recomendada para asegurar una calefacción eficiente y sin inconvenientes:

• Estufas sobre dimensionadas, si el equipo está muy por arriba de lo recomendado no solo va a perder eficiencia sino que además puede tener graves problemas de tiraje.
  Si el modelo es hermético (tiene burletes) con puerta cerrada es probable que se tizne el vidrio pero humo no va a salir, el problema puede aparecer al abrir la puerta para recargar, es muy probable que pueda salir humo por falta de temperatura en el caño de tiraje.
  El rendimiento también se verá afectado ya que todos los equipos de alto rendimiento para que produzcan la segunda combustión (encendido de los gases aprovechables disponibles en el humo) se necesita que el templador que inyecta aire logre cierta temperatura (con poco fuego no será posible lograrlo).
• Estufas con poca potencia, si la estufa es muy chica no va a alcanzar la potencia para calefaccionar bien el ambiente.
  Si es equipo es demasiado justo, se podrá calefaccionar pero con mas trabajo, habrá que recargar seguido para poder llegar la temperatura deseada, esto se complica cuando se necesiten varias horas sin recarga (por ejemplo a la noche).

Lo ideal es hacer un balance entre lo ideal o lo mas cómodo: si no se necesitan muchas horas sin recarga es preferible una estufa no tan grande (será mas eficiente), si se busca no tener que recargar será mas cómoda pero con menor eficiencia.

Si se busca eficiencia y comodidad lo mejor es instalar una estufa de pellets. Ver estos modelos

Para encender de manera sencilla el fuego en una estufa a leña lo más recomendable es generar un fuego rápido con papel y madera fina para que caliente la chimenea y produzca un buen tiraje (cuando la chimenea está fría no funciona bien). La mayoría de los equipos tienen regulaciones de entrada de aire o de tiraje, al momento del encendido tienen que estar siempre abiertas.

En el mercado se venden pastillas de encendido (una especie de vela que da unos 10 o 15 minutos de llama) son una buena opción en caso de no tener papel o madera blanda.

Una vez que el tiraje está funcionando bien se puede recargar agregando leña de mayor tamaño.

Es fundamental que la madera no tenga humedad (no usar ni mojada ni verde) eso dificulta mucho el encendido, ensucia la chimenea, deteriora el equipo y reduce mucho el rendimiento.

Para el primer encendido de una estufa es recomendable hacer un fuego moderado, en la mayoría de los modelos la pintura se termina de curar con ese primer calor y si es muy excesivo quizás se cocine de más y se dañe, en los modelos de fundición de hierro se puede quebrar alguna pieza, también tener en cuenta que generalmente sale olor cuando se está curando la pintura y habrá que ventilar el ambiente.

Para calefaccionar lugares abiertos o semi cerrados se pueden usar estufas o fogones.

Si es bajo techo como en una galería, un quincho abierto, balcón o cualquier otro lugar abierto pero con techo, se pueden usar calefactores de pellets móviles, que no necesitan instalación, estufas tipo sombrillas con gas de garrafa o salamandras tradicionales de fundición o modelos de alto rendimiento (no convectoras) que generan mucho calor por radiación que es lo que se necesita cuando en el ambiente corre viento, si instalamos una estufa convectora estos modelos producen mucho menos calor por radiación y se perdería todo el calor generado por la convección de aire al no estar instalado en ambientes cerrados. Estos modelos necesitan ser instalados con chimenea a los 4 vientos y no pueden mojarse.

Para exterior (no se pueden usar bajo techo) están los fogones a leña, algunos de los modelos además se pueden usar como parrilla.

Otra opción para usar al aire libre es la parrilla TREBOL que al desmontar todos los accesorios queda un buen fogón elevado con ruedas que se puede llevar a donde se necesite.

Los asadores también podrían usarse para calefaccionar, hay varias opciones disponibles (ver modelos) y casi todas tienen patas que los separan del suelo como los fogones para no quemar el césped.

Encendido: como cualquier fuego lo ideal es usar bollos de papel y maderas finas (si son blandas mejor) para iniciar y después agregar madera más grande y dura, algunos equipos tienen sistema de encendido rápido , que acelera notablemente el encendido habilitando entradas de aire adicionales donde es muy más fácil y rápido el encendido.

Recarga de leña: siempre hacerlo cuando el equipo tenga buen tiraje (esto se logra después de una rato de uso cuando se calienta la chimenea), antes de cargar es recomendable abrir todas las regulaciones que tenga el equipo tanto de entradas de aire como de regulación de tiraje, después de introducir la leña esperar un rato y si desea que la carga dure más comenzar a regular la/s entrada/s de aire.
Para lograr una mayor duración de la carga no solo recomendamos usar leña grande y dura sino que además es preferible dejar un colchón de cenizas para que el tronco quede enterrado y no tome aire de abajo, de está manera se quema solo desde la parte superior y tarda en llegar a consumirse en forma total. En cambio si desea calefaccionar rápido mantener sin ceniza así el fuego cubre la totalidad del tronco.

Madera Utilizada: lo fundamental para un buen funcionamiento, para evitar que la estufa se deteriore y que la chimenea no se ensucie es usar madera con poca humedad (entre el 18 y 25%, nunca usar madera verde o mojada) de lo contrario la salida de vapor seguramente generará muchos inconvenientes.
Para asegurarse que la madera no tenga humedad, lo más recomendable es almacenarla, por lo menos una temporada (algunas maderas necesitan más tiempo) en lugares aireados con algún tipo de techo o cobertor para evitar que de moje con la lluvia.

Limpieza de cenizas: en equipos de alto rendimiento (doble combustión) no es algo que de mucho trabajo, estos equipos generan muy poca ceniza (siempre que se utilice madera seca) y solo es necesario sacarlas cuando al abrir la puerta se caigan y ensucien el ambiente.
Algunos modelos vienen con cenicero pero solo tiene algunas perforaciones pequeñas en el piso y un cajón inferior por lo que es necesario remover con un atizador para que caigan por ahí, casi el mismo trabajo que sacarlas con pala. En general la mayoría de los modelos funcionan mejor con un colchón de 2 o 3 cm de ceniza.

Limpieza del cristal: en la mayoría de los modelos haciendo un buen uso del equipo no deberían ensuciarse demasiado. Casi todos los modelos tienen un sistema de entrada de aire que evita que el humo llegue al cristal, sin embargo de acuerdo a la forma de usar la estufa, al tipo de madera y el tiraje, el vidrio puede ensuciarse (a no preocuparse demasiado porque la solución en fácil).
Para limpiar el vidrio cuando la estufa está en uso lo ideal es hacer un fuego fuerte, con bastante madera blanda y seca, abrir la regulación de aire al máximo y esperar, después de un rato con una llama fuerte el vidrio se limpia solo (por la características del cristal vitrocerámico después de cierta temperatura el carbón y las resinas se desincrustan).
Para limpiar el cristal en frío, hay productos especiales que ablandan las incrustaciones y se remueven con un trapo o papel (TROMEN Y ÑUKE tiene disponibles limpia vidrios). Pero lo mismo se puede hacer pasando un trapo o papel húmedo y colocando un poco de la ceniza del equipo (el barro que se forma remueve todo muy fácil sin rayar).
Nunca usar limpiadores cremosos tipo CIF u otras marcas similares porque son abrasivos, rayan el cristal y después se ensucia rápido (en los no envases dice "no o raya" pero debería decir "no raya mucho").

Todos los modelos de estufas producen calor por radiación, es el calor que irradia el cuerpo caliente de la estufa, en los modelos tradicionales de fundición de hierro el cuerpo irradia calor hacia todos lados (hacia el frente, atrás y a los laterales casi lo mismo y un poco más en la parte superior).

En cambio los modelos convectores tienen un doble cuerpo en laterales, parte trasera y superior para producir la convección de aire pero en estas caras irradia menos calor.

Entonces si la estufa se instala en lugares cerrados es más aconsejable la convectora, que produce una combinación de radiación y convección, da un calor que se distribuye mejor en todo el ambiente.
Si se instala en lugares no del todo herméticos (con "chifletes"), galerías o quinchos abiertos es preferible una estufa de radiación, siempre y cuando se esté cerca del radio del calor generado por el cuerpo de hierro caliente (en lugares abiertos el calor por convección se pierde). Lo mismo pasa en ambientes con techos altos la convección complica porque el aire caliente generado es mas liviano y sube a la parte mas alta retrasando la calefacción.

Las estufas convectoras están construidas con 2 cajas de hierro: en la caja interior es donde se hace el fuego y la exterior, que la envuelve dejando una cámara de aire alrededor, cuando se calientan las paredes de la caja de fuego también se calienta el aire contenido en el espacio entre las 2 cajas, este aire al calentarse se hace más liviano, sube y sale por distintas ranuras en la parte superior del cuerpo exterior, al mismo tiempo que sale aire caliente por la parte superior desde la parte inferior entra aire frío del ambiente y así re-circula y se calienta el aire de todo el ambiente.

Algunos modelos vienen preparados con salidas especiales donde se pueden conectar caños para llevar aire caliente a otro ambiente, también está la posibilidad de adaptarle turbinas para forzar la convección y así llevar el aire más lejos.

La caja de fuego está fabricada con un espesor suficiente como para soportar las grandes temperaturas que producen llamas y las brazas, el material de la caja convectora es bastante más fino ya que solo tiene la función de contener aire caliente y darle la vista exterior a la estufa.

La mayoría de las estufas convectoras además son de alto rendimiento (doble combustión) y en general están fabricadas en chapa de acero, pero podrían ser también modelos en fundición y de combustión simple.

Hay varios factores que determinan cuanto aire y hasta que distancia se puede llevar aire caliente por cañería.

Lo mas importante es el tamaño del equipo y el diseño eficiente de caja convectora. Otro factor que no depende de la estufa es la aislación del caño que transporta el aire caliente.

Hay modelos mucho mejor preparados que otros para derivar calor:

• HOGARES empotrables, son los que generan mas cantidad de aire caliente, todos los modelos se pueden instalar (tengan o no salidas).
• ÑUKE, todos los modelos con salidas convectoras son muy recomendables, en muchos se les puede agregar forzador.
  Los modelos de la línea WICHI derivan bien el calor, pero no son tan eficientes en combustión (no tienen burlete en la puerta)
• TROMEN, todos los modelos de líneas PREMIERE son excelentes.
  Los modelos de la línea TRADICIONAL, son excelentes equipos en cuanto a calidad y rendimiento de la combustión, pero no están bien diseñadas para derivación.
  La línea PEHUEN solo deriva el calor de la parte trasera pero no son tan eficientes en combustión (no tienen burlete en la puerta) y la calidad no es la mejor.
• FIAMMA, tiene un solo modelo con salida, el 2009 pero no genera mucha convección.

En los equipos empotrados se puede generar mas aire caliente para derivar por cañería, pero esto depende de como se instalen.

Los insertables pueden tener o no salidas para derivación, pero no son necesarias, salvo cuando se instalan en chimeneas usadas donde no se pueden limpiar el tiraje viejo.

Para aprovechar al máximo el poder de la estufa recomendamos instalar las cañerías de derivación directamente en la mampostería, justo debajo del cierre superior (no en la salida del equipo).
De esta manera además de entubar el aire caliente de la salida del equipo se puede aprovechar el calor generado de los laterales, parte superior y trasera del equipo mas todo el calor generado por el caño de tiraje que quede dentro de esa caja.

Teniendo en cuenta los detalles anteriores podríamos decir que:

• En equipos de hasta 8000 kcal/h en estufas solo recomendamos derivar calor a un ambiente ubicado justo detrás de la estufa, si fuera un modelo empotrado se podría derivar a un ambiente lateral de lo mas de 1 m. de cañería.
• En equipos de hasta 16000 kcal/h en estufas se podría derivar unos 3 metros, si fuera un modelo empotrado se podría derivar a un ambiente lateral de no mas de 4 m. de cañería.
• En equipos de hasta 25000 kcal/h en estufas se podría derivar unos 5 metros, si fuera un modelo empotrado se podría derivar a un ambiente lateral de no mas de 6 m. de cañería.

Cuando se desea aumentar el rendimiento de la convección se puede agregar un forzador a la cañería, de esta manera la calefacción es mas rápida y se puede llegar mas lejos.

Como comentamos antes algunas estufas tienen salidas pero las cajas convectoras están mal diseñadas, la verdad es que no tiene mucho sentido instalar esos modelos.

De necesitar mas asesoramiento puede visitarnos en Av. Fernandez de la Cruz 1199 - CABA o llamar al 1149188999.

Las estufas de doble combustión (también llamadas ecológicas, de combustión lenta, pos-combustión, de alto rendimiento, etc.) tienen la particularidad de aprovechar al máximo el poder calórico de la leña produciendo una combustión más completa, en estos modelos se vuelve a quemar parte del humo, logrando un rendimiento mayor y una menor contaminación ambiental.

Cuando se produce la combustión primaria en cualquier estufa se desaprovechan algunas sustancias (gases, resinas, alquitranes y otras sustancias) que se van junto con el humo por la chimenea y podrían quemarse con una inyección de aire caliente. En estos nuevos modelos este proceso de quemar el humo se logra gracias a que poseen una entrada adicional de aire pre-calentado en la parte superior de la caja de fuego, este proceso se logra solo en condiciones óptimas ya que hay que lograr cierta temperatura en esa segunda cámara para lograr encender esas sustancias.

En estos modelos es fundamental usar madera con poca humedad (que no esté verde ni mojada), de lo contrario no se logrará esa temperatura necesaria para encender el humo (ya que se usarían muchas calorías para evaporar la humedad). Tampoco es recomendable usar el equipo al mínimo de su potencia porque no se lograría la temperatura necesaria dentro de la cámara de combustión como para encender esos gases del humo.

En la mayoría de los modelos mas económicos las puertas no tienen burlete, eso complica mucho la segunda combustión, porque entra aire frio no deseado por la puerta que enfría la cámara de combustión, no llegando a lograr la temperatura necesaria para que se puedan encender esas sustancia disponibles en el humo.

Las nuevas estufas de combustión por gasificación de llama invertida traen varias ventajas hasta ahora no aprovechadas en modelos tradicionales o de doble combustión.

Este nuevo sistema de combustión tiene como principal ventaja un mejor aprovechamiento del poder calorífico de la leña, una muy baja emisión de CO2 y una combustión más controlada y gradual.

Estos equipos cuentan con 2 cámaras de combustión: la cámara superior donde se carga la leña y se inicia el fuego como en cualquier estufa convencional o de doble combustión y otra cámara inferior donde se produce una llama invertida que logra quemar gases y alquitranes del humo.

En la cámara superior se inicia el fuego de la misma manera que en cualquier otra estufa a leña, una vez que el tiraje entró en régimen y se tiene una buena cantidad de brasas, se acciona una palanca que cierra el tiraje superior obligando a que los gases de la combustión pasen a la cámara inferior para después seguir el recorrido por otra cámara especial en los laterales inferiores, de ahí a la parte trasera de la estufa para recién después de dar todo ese recorrido conectar con la chimenea superior. Con este recorrido de los gases se logra tener una mayor superficie de radiación de calor que aumenta la eficiencia de calefacción.

Al pasar los gases a la cámara inferior por el orificio ubicado en el centro del piso de la cámara superior (donde están las brasas y la base de la carga de leña) se inyecta aire pre-calentado con la temperatura necesaria para que los gases todavía no quemados en el humo se enciendan logrando una llama invertida en la cámara inferior, con este proceso se aumenta notablemente en el rendimiento y una salida de humo con una emisión contaminante mucho menor (el sistema de combustión es similar a la mayoría de los modelos de doble combustión, pero el templador está ubicado debajo de las brasas y ahí siempre hay más temperatura que en el templador superior).

Otra ventaja de este sistema es que la leña se va quemando desde la cara inferior de forma controlada y gradual, independientemente de la cantidad de carga, es decir que se puede cargar al máximo la estufa sin que esto aumente el consumo y la velocidad de la combustión como en un modelo tradicional ya que en esos modelos el humo sale directamente por la parte superior y en su recorrido van quemando la madera de forma ineficiente, aumentando el consumo y teniendo que recargar más seguido.

Ver video con explicación del funcionamiento

Las estufas de pellet usan como combustible aserrín de madera prensado en forma cilíndrica de 6 mm de diámetro.

Estas estufas son altamente eficientes, principalmente porque queman madera sin humedad ya que en el proceso de fabricación se seca el aserrín se compacta para formar el pellet.

Hay 2 tipos de estufas a pellet, las de tiro natural y los equipos electrónicos.

Los de Tiro Natural, tienen un funcionamiento parecido al de una estufa a leña donde la potencia y el consumo de leña se controlan con la cantidad de aire que entra a la caja de fuego, pero en estos modelos la carga de combustible se auto regula, tiene una tolva (depósito de pellets) en la parte superior de la estufa y por gravedad se auto alimenta según se vaya quemando de acuerdo a la regulación de la entrada de aire, el tiraje debe ser vertical y necesita llegar a los 4 vientos para un óptimo funcionamiento.

Los modelos con sistema electrónico, tienen un funcionamiento mas eficiente ya que todos los procesos están controlados por una plaqueta donde se programan distintas funciones que controlan la carga de combustible, la cantidad de aire que entra a la cámara de combustión, la salida de los gases (humo), la potencia de los forzadores....

Con este sistema electrónico se puede programar el encendido, apagado, temperatura deseada para cada día de la semana, esto se puede hacer desde el display de la estufa, por control remoto o hasta del teléfono celular.

La instalación es mas simple, solo se necesita una conexión eléctrica y una salida al exterior, la extracción de gases está forzada y pueden instalarse sin la necesidad de llegar a los 4 vientos.

Son equipos cómodos para usar, no necesitan ser recargados tan frecuentemente como los modelos a leña, el combustible viene en bolsas fáciles de almacenar, mas limpio y sin bichos.

Hay varias razones por las que varían los precios de las estufas:

• Calidad: este punto es muy importante porque influye en la duración del equipo, los espesores del material de la caja de fuego y puerta (las parte que más sufren del equipo) en algunos casos no son lo suficientemente gruesos para soportar las temperaturas del fuego o el mal uso que pueda darle el usuario (principalmente leña húmeda).
• Hermeticidad: este punto influye mucho en el rendimiento y consumo del equipo (también en el precio), los más eficientes tienen puertas selladas con burlete.
  Estos burletes son de fibra de cerámica (cordón, soga, cinta...), si bien no son baratos lo que más incluye en el precio es el tipo de puerta y marco que necesita la estufa para alojar el burlete, el visor de vidrio también lleva un burlete para que sea eficiente.
  En los modelos de acero a diferencia de los de fundición de hierro es más sencillo sellar las demás partes de la estufa porque van soldadas en vez de atornilladas (eso no influye tanto en el valor final).
• Complejidad: acá el costo de la mano de obra como pasa con las puertas de los modelos con burletes es lo que más influye.
• Estética: esta parte no hace al funcionamiento o duración de la estufa pero si al precio, los vidrios grandes (son importados), los materiales de algunos modelos como por ejemplo los que tienen laterales de acero inoxidable, laterales curvo o estufas esquineras, algunos modelos tienen espesores superiores a los necesarios para el recubrimiento exterior (que las hacen mucho más lindas). Los modelos con doble frente (doble vidrio, doble burlete...).

Por supuesto que lo más importante son los 2 primeros puntos, la calidad por la duración del equipo y la hermeticidad por el consumo de leña, habrá que poner en la balanza el tipo de uso que cada usuario le dará a la estufa.
Si el uso no es muy frecuente no será tan importante, ahora si el uso es intensivo el costo de instalación de la chimenea (que es el mismo para la estufa barata que para la de buena calidad) va a influir mucho, lo mismo con el tema del mayor consumo, con leña gratis no importa demasiado (lo que más complicará será que habrá que recargar a cada rato y es muy difícil que dure toda la noche), en caso de comprar leña la diferencia de costo se paga rápidamente comprando leña.

Sirven, calientan bien, pero es difícil de compararlas con los modelos herméticos, la diferencia en el consumo de leña, la duración de la carga, el rendimiento y la vida útil del equipo es muy grande.

Al bajar los costos, ningún modelo tiene burlete, no es posible usar los mismos espesores de material, tamaños de vidrio y cambia mucho la estética (aunque sería lo menos importante).

El tema del burlete es fundamental a la hora de brindar un mejor rendimiento y bajar el consumo de leña. En muchos modelos lo que se ahorra al comprar la estufa, se gasta en leña por el mayor consumo (en muy poco tiempo).

La duración de la carga es otro tema a tener en cuenta, hay que recargar leña mas seguido (una complicación grande para la noche ya que hay que levantarse a recargar).

Una perfecta instalación es fundamental en estos modelos, al no tener el burlete mas probable la salida de humo por la puerta, en general cuando se compra este tipo de estufa es mas costosa la instalación que el equipo (si se instala correctamente). Hay que encamisar y aislar toda la parte exterior de la chimenea y salir por techo, de lo contrario el riesgo de humo dentro del ambiente es muy grande.

Algunos modelos de estufas tienen sistema de encendido rápido.

Este proceso es muy útil en viviendas de fin de semana, quinchos y otros lugares donde se necesita calefacción rápida.

Las estufas que tienen este sistema poseen una entrada de aire adicional desde la parte baja de la estufa, que puede ser desde el cenicero o por debajo de la puerta de carga. Con este aire adicional se aviva la llama en forma instantánea.
En los modelos que este aire adicional entra desde el cenicero es bastante más efectivo. Es muy importante que esta entrada de aire tenga un cierre hermético cuando no se usa.

La mayoría de las estufas tradicionales de fundición de hierro tienen este sistema porque casi todas traen cenicero pero el cierre es bastante pobre y no frena la entrada de aire cuando no se quiere usar (consumiendo de más y acotando la duración de la carga de leña). En los mejores modelos de alto rendimiento esta entrada de aire está sellada con burletes o con tapas que prácticamente no dejan pasar el aire cuando no se necesita (hay modelos económicos que el cierre es bastante malo como en las de fundición y tienen un pobre rendimiento y un consumo excesivo).

Hay varias marcas similares tanto en calidad como en funcionamiento, cada una tiene su detalles destacados y la elección dependerá más de la necesidad de cada caso.

BOSCA: es la marca más reconocida a nivel mundial en equipos de doble combustión, son equipos importados de Chile y hace muchos años que fabrican estos modelos, lo más destacado es el rendimiento y la posibilidad de usar el encendido rápido (aunque no para todos sus modelos). (ver modelos BOSCA)

EFEL: esta marca para nuestro mercado es bastante nueva pero en Europa es una de las fabricas más antiguas, actualmente tiene una línea de hogares insertables turbo-convectores de lo más recomendables, varios modelos de estufas, cocinas, fogones, parrilla y una caldera tipo hogar empotrable. (ver modelos EFEL)

FIAMMA ZUCCATO: dentro de las marcas nacionales es la más prolija en sus terminaciones, también los equipos son un poco más pesados porque los materiales de mayor espesor (sobretodo en la parte exterior y ahí es donde se nota la calidad). En cuanto al funcionamiento tiene 2 ventajas: una es el encendido rápido y la otra es que el cenicero en esta línea es por lejos el más funcional ya que tiene una rejilla desmontable que facilita la extracción de la cenizas, en otras marcas tiene solo unas pequeñas ranuras que cae muy poco hacia el cajón inferior. (ver modelos FIAMMA ZUCCATO)

ÑUKE: esta marca tiene varios modelos de salamandras con líneas bien diferenciadas. (ver modelos ÑUKE)

• La línea PREMIUM está compuesta por los modelos LAPACHO, MADRYN, ROBLE y CEDRO, son modelos convectores herméticos de alta eficiencia (con burlete en la puerta), con la mas alta calidad de materiales y con espesores que aseguran una larga vida útil. Estos modelos tienen bajo consumo y una larga duración de la carga de leña.
• La línea CLÁSICA son los modelos WICHI, BAHIA, CORAL NOGAL y MULTIFUNCION, son modelos convectores con menor eficiencia (no tienen burletes en la puerta), la calidad es mas baja pero con espesores aceptables, es una opción mas económica con buen funcionamiento.
• La línea ECO modelos Cabaña, Puelo, Arrayán, Maitén (todos estos ya discontinuados), Eco Puelo, Multi Eco. Calefaccionan solo por radiación, son bastante básicos y no de los más herméticos, estos modelos son ideales para lugares semi cubiertos, quinchos no del todo cerrados, galerías (en estos lugares no tiene sentido usar equipos convectores ya que el aire caliente generado se perdería por no estar bien cerrado el ambiente).

TROMEN: esta marca y la de mayor crecimiento tiene los hogares de empotrar con mayor superficie vidriada y varios modelos de salamandras (esquinera, con laterales curvos, doble frente y hasta con vista del fuego en las 4 caras), varios modelos de hornos a leña, parrillas de muy buen precio y calidad, planchas... (ver modelos TROMEN)

También tiene muchos modelos con una gran variación de modelos, calidades y funcionamiento:

• Línea PREMIERE: con burletes y encendido rápido son los de mejor funcionamiento, calidad y diseño (muy buena eficiencia y autonomía).
• Línea TRADICIONAL: también con burletes algunos modelos con cenicero (sin encendido rápido) manteniendo una muy buena calidad, funcionamiento y diseño (muy buena eficiencia y autonomía).
• Línea DEL SUR (actualmente discontinuada): primeros modelos económicos, sin burletes ni encendido rápido con una calidad y funcionamiento menor pero aceptable (menor eficiencia y autonomía).
• Línea PEHUEN: esta línea reemplazó la DEL SUR, también modelos económicos sin burlete ni encendido rápido de una calidad más baja (baja eficiencia y poca autonomía).
• Línea AUSTRAL: modelos super económicos, "no mas comentarios, sabrán entender" (mala eficiencia muy poca autonomía). Actualmente la mejoraron bastante pero siguen estando lejos de las demás líneas.

PEHUENIA: son nuestros modelos exclusivos con la más alta calidad de materiales y terminaciones exteriores, la salamandra Pehuenia 705 se destaca porque permite cocinar en la plancha superior, también hay una gran variedad de modelos de Hogares con Doble Vista y modelos en medidas especiales que los diferencian de otras marcas, toda la línea tiene sistema de encendido rápido y cenicero con rejilla desmontable. (ver modelos PEHUENIA)

OFEN: es una línea de excelente calidad, tiene equipos a leña y otros que funcionan con pellets de aserrín. Una de las principales ventajas de estos modelos es que tienen la caja de fuego de acero inoxidable garantizando una amplia vida útil y un muy alto rendimiento (tanto en modelos a leña como a pellets). (ver modelos OFEN)

La línea que funciona con pellets tiene 2 tipos de estufas:

• Tiro natural con un funcionamiento parecido a los modelos de leña, donde la carga de pellet en la caja de fuego se hace por gravedad y la salida de humo por tiro natural (con chimenea a los 4 vientos)
• Electrónicas la carga de combustible y otros procesos son controlados electrónicamente (carga de combustible, salida de humo y convección forzada de aire caliente, encendido y corte a la temperatura programada entre otros...). Estos mode los no necesitan salida a los 4 vientos. (ver modelos OFEN)

Los modelos a leña son de alto rendimiento, excelente calidad, funcionamiento óptimo (alta eficiencia y autonomía), tienen cenicero y encendido rápido, burletes y cierre de presión.

Las principales razones por las que puede ensuciarse el vidrio son por mala calidad de leña, falta de tiraje o una mala regulación de la potencia del equipo.

Para evitar que se manche el vidrio seguir los siguientes consejos:

• no usar madera húmeda: la combustión de este tipo de madera no es completa y genera más residuos que pueden ensuciar el vidrio y la chimenea.
• verificar la regulación de entrada de aire: cuando se usa al mínimo la cortina de aire que evita que el humo llegue al vidrio es menor y se tizna.
• verificar la altura del tiraje: si queda debajo de la altura máxima de la construcción el viento puede generar turbulencias que afecten la salida del humo (y por lo tanto se acerca al vidrio y lo ensucia).
• verificar la limpieza del caño: si la chimenea está algo tapada hay más humo dentro de la caja de fuego rozando el cristal.

Limpieza del cristal: en la mayoría de los modelos haciendo un buen uso del equipo no debería ensuciarse demasiado.
Casi todos los modelos tienen un sistema de entrada de aire que evita que el humo llegue al cristal, sin embargo de acuerdo a la forma de usar la estufa, al tipo de madera y el tiraje, el vidrio puede ensuciarse (a no preocuparse demasiado porque la solución en fácil).

Limpiar el vidrio cuando la estufa está en uso: lo ideal es hacer un fuego fuerte, con bastante madera blanda y seca, abrir la regulación de aire al máximo y esperar, después de un buen rato de tener una llama fuerte, el vidrio se limpia solo (por la características del cristal vitrocerámico después de cierta temperatura el carbón y las resinas se desincrustan), solo van a quedar un poco tiznados los vértices.

Limpiar el cristal en frío: hay productos especiales (De TROMEN o ÑUKE) que ablandan las incrustaciones y se remueven con un trapo o papel, después se enjuaga y se seca.

Lo mismo se puede hacer usando un trapo, esponja suave o papel húmedo y colocando un poco de la ceniza del equipo (la parte fina, el polvo), el barro que se forma remueve todo muy fácil sin rayar, después se pasa un papel seco para terminar de quitar la ceniza que pueda haber quedado (mas fácil y mas barato).

Nunca usar limpiadores cremosos tipo CIF u otras marcas porque son abrasivos, rayan el cristal y después se ensucia muy rápido (en los envases dice "no raya" pero no debería decir "no raya mucho").

El motivo principal que puede causar salida de humo al abrir la puerta es la falta de tiraje en la chimenea.

La falta de tiraje puede deberse a los siguientes motivos:

• Mala elección del equipo: si el equipo es exageradamente grande para el ambiente, es muy probable que no se use a la potencia para la que fue diseñado, por consiguiente el caño de salida no llegará a la temperatura necesaria para alcanzar un buen tiraje.
  POSIBLES SOLUCIONES:
  Aumentar el tiraje haciendo un fuego mas fuerte antes de abrir la puerta para calentar el caño de salida.
  Aislar mejor el encamisado o elevar la altura total de la chimenea.
• Mala instalación: revisar que la chimenea tenga encamisado bien aislado y supere los 4 vientos (la parte mas alta de la construcción). Las curvas también pueden dificultar el tiraje.
• Tiraje tapado: revisar que la chimenea no haya acumulado hollín, esto se produce muy rápidamente cuando se usa leña húmeda (verde o no del todo seca).
  SOLUCIÓN:
  Destapar el caño, para esto será necesario desmontar el templador en la estufa, sacar el sombrero y raspar el interior del caño con alguna varilla o cable con viruta para desprender la resina y restos de la combustión del caño, que caerán hacia la estufa.
• Mala calidad de leña: la madera con mucha humedad produce una combustión incompleta con mas humo y no calienta lo suficiente el tiraje (también complica la calefacción del ambiente).
  SOLUCIÓN:
  Almacenar la leña por mas tiempo bajo techo para darle tiempo a que se seque (algunas maderas necesitan varios años para poder secarse).
• Mal uso: en equipos grandes (de mas de 15.000 kcal/h) las puertas ya tienen un tamaño importante y hay que tener mas cuidado al momento de abrir la puerta, si se abre en un momento inadecuado seguramente saldrá un poco de humo.
  SOLUCIÓN:
  Antes de abrir la puerta chequear que no se vea humo en la caja de fuego.
  En caso que se vea mucho humo aumentar la intensidad del fuego con las regulaciones de entrada de aire esto aumentará el tiraje, una vez logrado esto abrir la puerta solo un par de centímetros durante algunos segundos (hasta que se estabilice la combustión al nuevo tiraje), terminar de abrir suavemente para que la puerta no haga vacío en la caja de fuego y arrastre humo o cenizas.
• Malas condiciones climáticas: en los días de mal clima, lluviosos o con baja presión atmosférica, el tiraje siempre será menor que en días de presión alta.
  Esto se debe a que el peso del humo por lo general es menor que el peso del aire, es por eso que el humo sube, en los días de baja presión el peso del aire es menor y entonces la diferencia de peso es menor y el humo subirá con menor velocidad.
  La humedad relativa del aire también afecta el tiraje.
  SOLUCIÓN:
  Aumentar el tiraje haciendo un fuego mas fuerte antes de abrir la puerta para calentar el caño de salida.
  Aislar mejor el encamisado o elevar la altura total de la chimenea.
  Mejorar la calidad de la leña, es fundamental usar leña bien seca para lograr una mejor combustión y así reducir la cantidad de humo.

Si el caño se salida de humo se tapa antes de lo normal verificar lo siguiente:

• no usar madera húmeda: la combustión de este tipo de madera no es completa y genera residuos que se pegan en las paredes interiores de los caños de salida (en muy poco tiempo se puede tapar el caño).
• revisar la altura del tiraje: si queda debajo de la altura máxima de la construcción el viento puede generar turbulencias que afecten la salida del humo generando hollín.
• verificar la correcta instalación: salida vertical, si es posible sin curvas (de instalar curvas nuca a 90º, máximo 2 de 45º), caños bien sellados, encamisando y aislando toda la parte exterior para evitar que se pegue creosota en las paredes del caño. (ver recomendaciones de instalación)

Al inicio de cada temporada habría que revisar el caño de salida de humo, si la estufa es de alto rendimiento y se usa con leña sin humedad seguramente no habrá que destaparla.

Se puede ir verificando como está el tiraje dándole al caño (si no está empotrado) unos golpes suaves con una madera.
Según el ruido que haga nos daremos cuenta si es gruesa o no la capa de hollín.
Con estos golpes en algunos casos se puede desprender hollín, si esto se hace con la estufa en funcionamiento las partes más finas y livianas saldrán por el sombrero y lo más pesado caerá por el caño hasta la estufa. Habrá que retirar el pulmón o templador para terminar de limpiar.

El lugar más frecuente de encontrar el tapón es en una curva exterior (y mucho más frecuente si no está encamisado). Si la chimenea es recta sin curvas seguramente en lo más alto donde la temperatura es menor.

También es frecuente encontrar el nido de algún ave en el sombrero o la última parte del caño.

De acuerdo a la cantidad de hollín que tenga la chimenea habrá que hacer distinto trabajo para destaparla:

• El primer síntoma a tener en cuenta para darse cuenta que se está tapando el tiraje es cuando al encender el fuego el humo tarda en salir por el caño. También si al abrir la puerta para recargar leña sale algo de humo. En estos casos seguramente se puede usar el polvo deshollinador para limpiarlo.
  El polvo se tira al fuego cuando está con mucha llama y una buena cantidad de brasas. Lo ideal es tirar al fuego una tapa del producto (recomendamos colocar el polvo en un papel, hacer un paquete y tirarlo si es posible detrás de algún tronco). Cuando se quema de esta manera no salpica el cristal y así se evita que quede manchado permanentemente.
  Después que se terminó de quemar dar unos golpes al caño para ayudar a que se desprenda el hollín de las paredes de los caños (seguramente algo de lo que se desprende va a salir por el sombrero).
  Repetir el procedimiento durante un par de días para profundizar la limpieza.
• Si con el polvo no se soluciona el problema, seguramente la obstrucción es mayor y habrá que recurrir al método mecánico tradicional (el famoso deshollinador).
  Para esto hay que subir al techo, retirar el sombrero y con la ayuda alguna varilla o caño se puede raspar para destapar.
  Otra forma es con un cable y algo de peso en la punta para pasar el cable bajando por el caño hasta que salga por la estufa, ahí colocar un bollo de viruta metálica y pasarla con el tubo varias veces hasta que se desprenda todo el hollín.
• Si al tratar de pasar el cable no llega a la estufa el problema es mucho más grave y quizás se necesite desarmar el caño para poder destapar. Antes de desarmar probar de romper el tapón un alguna varilla o caño.

Para mantener limpio el tiraje hay que tener en cuenta lo siguiente:

• NUNCA usar madera húmeda: la combustión de este tipo de madera no es completa y genera más residuos que pueden ensuciar el vidrio y la chimenea. Además acorta mucho la vida útil del equipo y la cañería.
• NO encender con piñas: tiene mucha resina que puede pegarse en los caños, en el momento del encendido es cuando mejor calidad de madera necesita. Si usa piñas asegurarse que estén bien secas para disminuir el riesgo (juntarlas un tiempo antes para darle tiempo para que seque la humedad).
• Calentar rápido la chimenea usando bastante papel o madera blanda y bien seca.
• Mantener el tiraje caliente: siempre con la parte exterior encamisada y bien aislada, con el caño caliente el riesgo de condensación de creosota es mucho menor, por eso en el encendido y cuando se está terminando la carga de leña son los momentos más críticos (porque la temperatura del caño es menor) y es cuando más cuidado con la calidad de la leña hay que tener.
• Verificar el sellado de los caños: en muchos casos se puede ensuciar el caño más de lo normal por filtraciones de aire en los encastres de los caños (ese aire tiende a bajar hacia el fuego mientras que el humo quiere subir, entonces se producen turbulencias que dificultan el tiraje y se pega el hollín en las paredes).
• Evitar curvas en la instalación: ya que dificultan el tiraje, retienen el humo, se ensucia más rápido y dificultan mucho la limpieza.
• Que leña tengo que usar: cualquiera siempre que no contenga humedad (ni verde ni con mas de 25% de humedad). si la leña está a la intemperie siempre va a estar húmeda, porque se moja todos los días con el rocío de la noche.

Tipos de madera:

La mayoría de las maderas tienen casi el mismo poder calorífico por kg (aprox 4.500 / 5.000 cal.). Pero la forma en que se queman y entregan esas calorías es muy distinta según el peso especifico.

Maderas duras como el quebracho colorado, algarrobo se queman de forma lenta haciendo poca llama, se recomienda este tipo de madera para mantener el calor por largo tiempo.

Madera blandas, livianas como el álamo, sauce, pino... arden con mucha llama calefaccionando muy rápido pero con poca autonomía. Estas maderas son ideales para arrancar y lograr ambientar el espacio.

Las maderas intermedias como el eucalipto que es bastante fácil de conseguir en casi todo el país dan buena llama y tienen una duración bastante mayor que las maderas livianas. El mayor problema de esta madera es que tarda mucho en secarse como para poder usarla.

Las maderas con espinas como las acacias y algunos frutales por lo general son bastante duras y logran una buena autonomía.

¿Cómo almacenar la madera?

Lo ideal es guardar la leña bajo techo en lugar ventilado, si está a la intemperie nunca va a estar lo suficientemente seca como para usar.

Cuando se guarda afuera lo ideal es taparla con chapa o nylon y elevarla del piso con algún pallet para evitar la humedad del suelo. Después de un par de años de cortada guardarla en un lugar mas seco unos meses antes de usarla.

Si sale un líquido parecido a la brea (con un olor espantoso) de las uniones de los caños es por una mala instalación, verificar lo siguiente:

• Seguramente están mal encastrados los caños (se colocaron en sentido contrario). La única solución es volver a instalarlos en la forma correcta (siempre el macho arriba apuntando hacia abajo) con esta forma de encastre se evita que el líquido que se forma por la humedad de la leña mezclada con hollín salga de la cañería (la instalación se hace como si fuera la bajada de un pluvial), igualmente si sale mucho líquido es porque además de mal instalado se está usando madera con mucha humedad.
• No intente sellar los caños para solucionar el problema porque no hay ninguna manera efectiva de hacerlo, siempre el caño inferior dilata más que el superior y por más que se fijen entre sí los caños con tornillos o remaches y además se coloque sellador de alta temperatura siempre algo de movimiento van a tener, se pierde el sellado y por ahí sale ese líquido con olor horrible (se lo decimos porque a nosotros ya nos pasó).

• Tiraje mal instalado, los caños exteriores no están encamisados.
• Revisar el sombrero.
• También puede llegar a verse líquido si se usa leña muy húmeda (pero es muy raro porque en general no llega a verse porque con el fuego se vuelve a evaporar).

• Revisar que la chimenea no esté tapada.
• Revisar la altura del caño (el largo ideal de chimenea es entre 4 y 11 metros), el sombrero debe quedar a los 4 vientos.
• Usar madera seca, la leña húmeda tarda mucho en encender (además tapa la chimenea, ensucia el vidrio y deteriora la estufa y el tiraje)
• Es fundamental hacer un fuego rápido con una buena cantidad papel, madera blanda y algún tronquito un poco más grande, abrir todas las entradas de aire, una vez que el fuego está bien encendido (con mucha llama) se puede cargar leña más grande o más cantidad, dejar un rato más el aire bien abierto y después se puede empezar a cerrar el aire para que dure más la carga (siempre hay que tener en cuenta que se regula la potencia con la cantidad de aire y también con eso se controla el consumo).
• Si la estufa tiene sistema de encendido rápido , abrir la regulación al máximo.

Para que se sienta el calor en una salamandra o en un hogar empotrado es necesario generar una llama fuerte (con poca llama o brasas se usa solo para mantener el calor del ambiente).

Recomendamos revisar los siguientes detalles:

• Verificar que se ha elegido un modelo adecuado para el ambiente a calefaccionar, visitar la sección de Balance Térmico para saber cuantas calorías se necesitan.
  Tener en cuenta que la potencia indicada por la mayoría de las fabricas no siempre es la real, si necesita comparar modelos de distintas marcas recomendamos tener en cuenta la capacidad de carga (a igual capacidad de carga la potencia no debería variar demasiado).
• Para lograr una llama potente es necesario abrir la regulación de entrada de aire, al habilitar la entrada de aire la llama tiene que hacerse cada vez más fuerte (cerrarla solo cuando ya se tiene el tiraje caliente y se alcanzó una buena temperatura en el ambiente).
• Con madera dura se genera poca llama, por ej. con quebracho colorado para que tenga mucha llama hay que amontonar por lo menos 3 leños y usar la regulación de aire al máximo (pasa lo mismo con otras maderas duras).
  Con maderas blandas la potencia de la llama siempre es mayor (pero se consumen mucho más rápido).
  Los troncos de menor diámetro tienen una llama mas potente.
• Es fundamental que la leña no contenga humedad, la leña húmeda además de generar muy poca llama y calor ensucia el vidrio y el tiraje se tapa muy rápidamente.
• Revisar que el caño de tiraje supere la parte más alta de la construcción (si queda por debajo, la construcción puede generar turbulencias en el viento que impidan la salida del humo y se vea afectada la llama y el calor generado).
  También es fundamental que la parte exterior de la chimenea esté encamisada para que no pierda temperatura y afecte el tiraje.
• Por último revisar el tiraje que no esté tapado (si la estufa se estaba usando y de pronto comenzó con problema seguramente se tapó).

Las tejuelas refractarias de la caja de fuego tienen 2 funciones principales: para el buen funcionamiento del equipo y para proteger las paredes metálicas.

Para un óptimo funcionamiento es necesario que la parte superior de la caja de fuego logre cierta temperatura, en esa parte está ubicado el templador (que es la pieza encargada de la segunda combustión), los refractarios concentran en esa zona el calor para así poder encender parte del humo para lograr un mayor rendimiento y una menor emisión de gases contaminantes.

Para lograr una mayor vida útil los refractarios protegen a la chapa del fuego.

¿Qué pasa si se rompen?

Los refractarios solo se rompen con golpes, el calor no los afecta.

Si con el uso alguna de las tejuelas de los laterales o del templador (algunos modelos tienen ahí también) se rompe habría que reemplazarla, si solo están rajadas y se mantienen en su lugar no es necesario cambiarlas, pero si se caen si.
En las del piso no hay problema con las roturas porque no se caen (se pueden usar las quebradas para el piso y usar esas para reemplazar en los laterales o templador).

Si bien hay varios fabricante de estas tejuelas las medidas son bastante similares. Se pueden comprar en cualquier corralón (tener en cuenta que hay distintos espesores).

En algunos modelos quizás sea necesario realizar algún corte para ajustar la medida, eso se puede hacer con amoladora y el disco de corte apropiado.

La instalación es muy sencilla y no hace falta personal especializado, con solo leer los manuales de los equipos comprados o los consejos de nuestra página web cualquier persona puede hacer el trabajo.

Ver Sección Instalación.

• Usar salida vertical por techo hasta los 4 vientos (superar la parte más alta de la construcción para evitar turbulencias generadas por el viento).
• Evitar salidas por paredes, de no haber otra opción hacerlo a 45° y encamisar la parte exterior, colocar un deflector en la curva exterior para evitar que el agua de lluvia llegue a la unión del caño con la pared y por supuesto llegar a los 4 vientos.
• Nunca colocar tramos horizontales de chimenea (salvo en equipos con salida trasera) dificultan mucho el tiraje y se ensucian muy rápido.
• Encamisar y aislar la parte exterior del tiraje, es fundamental sobretodo en zonas frías: con la chimenea caliente se disminuyen los depósitos de hollín en el conducto, además se evita el efecto "tapón frío" que dificulta el encendido.
• Encastrar los caños de la manera adecuada: para la chimenea la hembra abajo y el macho arriba, esto es para evitar que se salga fuera del caño la creosota (líquido que se forma dentro del caño por la humedad de la madera usada y los gases mal quemados). Para los caños del encamisado se encastran al revés para evitar que entre el agua de lluvia.
• Accesorios: nuestra recomendación (sobretodo para toda la línea de alto rendimiento) es usar accesorios de acero inoxidable que son los más durables, otra opción son los enlozados (mientras esté bien el vitrificado el accesorio no se deteriora), si se opta por una opción pintada hay que tener muy en cuenta el espesor de la chapa (nunca menor a 1.25 mm) y usar leña sin humedad (igualmente el primer tramo de tiraje seguramente habrá que pintarlo cada tanto por la gran temperatura en esa zona).
  Para el encamisado se puede usar galvanizado, si la instalación es cerca de la costa Atlántica recomendamos inoxidable (el galvanizado se va a oxidar con el aire o bruma salada del mar).

Ver detalles y consejos de instalación.

La instalación es muy sencilla solo hay que tener en cuenta algunos detalles:

• Siempre la chimenea debe llegar a los 4 vientos.
• Si se instala en un hogar existente hay que colocar un nuevo caño adentro de la chimenea de mampostería, lo mismo si es una obra nueva y se construye una falsa chimenea.
• Si la chimenea se hace con el caño metálico a la vista siempre es necesario encamisar la parte exterior que queda a la intemperie.
  Lo mismo si pasa cerca de materiales combustibles (entrepisos, cielorrasos, paredes de madera) o ventanas de vidrio en estos casos también habría que encamisar para aislar y no tener problemas.
• Tener en cuenta si la chimenea va revestida se puede aprovechar el calor que queda dentro de la mampostería (incluso se puede derivar ese calor a otros ambientes).
  Para eso habría que cerrar la parte superior (antes del sombrero) para que no se escape el calor por ahí y además hacer alguna abertura en la pared y colocar una rejilla para que salga el aire caliente por ahí, también se pueden insertar caños y derivar el aire a otros ambientes (además se pueden adaptar turbinas para forzar la salida de aire).
• Sería muy recomendable dejar alguna abertura en la parte trasera (si da al exterior) para que el hogar tome aire desde afuera y no consuma oxígeno del ambiente (con esto también se evitan los chifletes de aire en puertas y ventanas).

El encamisado es una parte fundamental de la instalación.

• Aislante: protege partes de la construcción que no pueden estar expuestas a altas temperaturas, entrepisos de madera, vidrios, cielorrasos...
• Antihollin: las chimeneas con encamisado se tapan menos, cualquier chimenea se tapona cuando está fría, el encamisado y el aislante abrigan y mantienen la chimenea caliente evitando que se adhieran los residuos de una mala combustión.
• Anti-humo: aumenta la succión del caño de salida de humo, facilitando el encendido y evita salida de humo al abrir la puerta de la estufa, a mayor temperatura del caño mayor tiraje.
• Anti-filtraciones: las chimeneas sin encamisado son casi imposibles de sellar. La temperatura de la chimenea en la unión del techo o la pared haría que las dilataciones de los materiales sea muy dificil de sellar, en cambio la camisa al estar aislada no toma temperatura y se puede sellar facilmente.
  También sirve para que no entre agua al caño de la chimenea.

Ver mas detalles en la sección INSTALACION

Para la mayoría de los modelos no es necesario proteger el piso.

Si la estufa tiene pata y la caja de fuego está elevada no hace falta. El calor generado en estos equipos es intenso de la altura de la caja de fuego hacia arriba. El piso no se calienta tanto.

En hogares empotrados al ras del suelo el calor puede afectar al piso, en todos los demás casos la placa sirve mas para la eventual caída de alguna brasa que para proteger el piso del calor.

Si el piso es de material que no soporta bien calor, como puede ser madera o algún revestimiento plástico es recomendable instalar una placa aislante.

Esta placa podría ser de acero, cerámica, vidrio templado o cualquier otro material que no lo afecte el calor.

Si bien no es necesaria la protección en todos los modelos, siempre es recomendable tener alguna bandeja metálica que se pueda colocar en el piso al momento de abrir la puerta para recargar leña.

Si la leña está apoyada contra el vidrio de la puerta es muy probable que caiga al piso si se abre en ese momento, con la bandeja se puede atajar para que no llegue al piso (evitando así ensuciar o afectar el piso).

Si se respeten las distancias mínimas indicadas por el fabricante no es necesaria ninguna protección.

Esta distancia también es necesaria hacia los laterales (sean parades, muebles o cualquier otro objeto).

Esa distancia depende de las características cada modelo. Los modelos convectores se pueden instalar mas cerca que los que producen radiación directa.

Hay que tener en cuenta que el primer tramo de chimenea también irradia mucho calor.

Cuando no se tiene la distancia necesaria se puede colocar alguna placa aislante para proteger.

Esta placa puede ser metálica con lana aislante, ladrillos HCCA (hormigón celular curado en autoclave) tipo Retak, revoque de vermiculita...

Tener en cuenta si no se aísla o respeta la distancia, el calor puede provocar grietas en la pared, afectar muebles, cañerías en las paredes.

Lo mismo si se va a instalar cerca de vidrios. Los vidrios por lo general soportan bien el calor, pero no cambios bruscos de temperaturas (ráfagas de viento frio o lluvia podrían romperlos).

Instalar una TV justo arriba de una estufa no sería lo mas recomendable, aunque tomando algunas precauciones se puede hacer.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el caño de tiraje irradia mucho calor.

Además casi todos los modelos generan convección y ese aire caliente sube hacia el techo desde las ranuras del equipo. No sería bueno que ese aire caliente pase por la pantalla.

Si la estufa es de pie (no empotrada) no hay mucho que se pueda hacer para aislar y poder colocar la tele, Directamente recomendamos no hacer este tipo de instalación.

Si la estufa va empotrada hay que tomar 2 medidas para proteger la tele.

• Hay que aislar el nicho que contenga la estufa y el caño de salida de humo.
• Hay que evitar que el aire caliente pase por la tele.

Para aislar la pared se puede usar para su construcción bloques de hormigón celular curado en auto clave (HCCA), la marca mas conocida es Retak®. Estos ladrillos son aislantes.

Otra opción es revocar el interior del nicho con vermiculita o colocar alguna lana aislante como puede ser lana mineral o una manta de fibra de cerámica.

Para evitar que el aire caliente que sale de las rejillas de la estufa pase por la TV se puede hacer un deflector (un estante arriba del equipo que cubra el espesor de la tele), este deflector tendrá que hacerse con materiales que no los efecte el calor.

Otra opción es que el nicho de la estufa tenga mayor profundidad que el de la chimenea y aprovechar esa distancia para colocar la tele.

Si se puede, evitar instalar la tele justo arriba de la estufa. El mayor calor generado es justo en ese lugar.

En muchos casos cuando se dibuja no se tienen en cuenta estos detalles, en el dibujo queda lindo pero no siempre es lo mas recomendable.

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