Instalación de chimeneas

Salidas de humos de hogares, salamandras, cocinas y hornos de leña.

Hay muchas formas y opciones para instalar la salida de humos de un equipo a leña, sea una estufa o salamandra, hogar, cocina, horno o cualquier otro equipo de combustión de madera.

Dependiendo del tipo de construcción en cada caso se podrá elegir por la menos complicada, la mas económica o en algunos casos la única forma posible, pero siempre hay que tener en cuenta los siguientes consejos (algunos pueden sonar reiterativos pero son muy importantes para la correcta instalación).

¿Qué es necesario saber antes de la instalación?

Muy Importante antes de comenzar con el trabajo de instalación de una estufa a leña recomendamos verificar que el equipo elegido sea el correcto para el ambiente a calefaccionar.

Es bastante frecuente no asesorarse bien y elegir modelos que no son aptos para el ambiente donde se va a instalar el equipo.

En muchos casos se elige por precio, otras veces por diseño pero no siempre son los adecuados, a continuación les damos algunos detalles importantes a tener en cuenta.

Detalles:

(Omitir detalles, ir directo a instalación)

• POTENCIA: es fundamental conocer la potencia necesaria para calefaccionar. (Balance Térmico)
  Este cálculo se realiza teniendo en cuenta varios factores: volumen a calefaccionar, no sirve la superficie en m2 (porque no es lo mismo calefaccionar con techo a 2.5 m de alto que a 4), zona donde va instalada (no es lo mismo en el norte que en el sur del país), tipo de vivienda, acá influye mucho el tipo de aislación térmica, cantidad de ventanas (si los vidrios reciben sol o no).
  Elegir un equipo que no calienten lo necesario es un problema importante, pero también es poco recomendable instalar equipos demasiado exagerados. La potencia y el fuego se puede regular (cargando poco o con las regulaciones al mínimo) pero estos equipos fueron pensados para mas potencia, por lo tanto el rendimiento y el funcionamiento no será el óptimo (tendrán mayor consumo y el riesgo de humo en el ambiente por poco tiraje).
• DISTRIBUCIÓN DEL CALOR: en casas con techo bajo (menor a 3 m) es relativamente fácil que el calor llegue a todos los ambientes.
  En el caso de tener techo alto que el calor pase a otro ambiente es muy difícil, se puede derivar calor por cañería pero son pocos los equipos que funcionan bien para eso.
• CONSUMO: las estufas mas económicas o la mayoría de los modelos tradicionales de fundición de hierro tienen un consumo muy superior. Esto se debe a 2 factores, el primero es la hermeticidad y el segundo el rendimiento (que también tiene que ver con el sellado de la estufa). Muchas veces se elige por precio y después lo que se ahorró se va en leña muy rápido.
• HERMETICIDAD DE LA ESTUFA: esto cambia completamente el rendimiento, consumo y autonomía del equipo. Si entra aire por piezas mal selladas (la mayoría de los modelos de fundición de hierro) o las puertas y la caja de fuego (en los modelos mas económicos de alto rendimiento) el consumo es mayor, acotando la autonomía y el rendimiento. En los modelos de doble combustión la eficiencia baja mucho porque ese aire frio que entra por lugares no deseados hace que no se logren quemar las sustancias aprovechables que hay en el humo (lo ideal es comprar modelos con puertas selladas con burletes).
• TIPO DE LEÑA DISPONIBLE: hay zonas donde abunda la leña pero quizás es blanda y se consume rápido, para esos casos hay que usar estufas con gran tamaño de puertas y caja de fuego (si se quiere usar la estufa sin tener que recargar a cada rato).
• TIPO DE USO: cuando la estufa se usa en breves períodos (por ejemplo casas de fin de semana, quinchos), es preferible comprar estufas un poco mas grandes de lo recomendado para ese ambiente y con encendido rápido (de lo contrario el ambiente se pondrá confortable cuando ya hay que dejar de usarlo).
• TIPO DE INSTALACIÓN: si se decide instalar con curvas, es recomendamos usar equipos herméticos para evitar humo en el ambiente (si vamos a hacer lio con la instalación por lo menos instalemos equipos que funcionen mejor).
  Si se instala un hogar empotrado con toda la la chimenea al exterior (lo mismo sucede en una estufa saliendo por pared justo después de la salida) hay que tener en cuenta que no se aprovecha el calor generado por el caño (así solo sirve para calentar el cielo, pero muchas veces por diseño se instala así) en este caso quizás sea necesario un equipo con mas potencia.
• POTENCIA REAL: no sabemos el motivo pero las calorías que indican la mayoría de los fabricantes no siempre parecieran ser correctas. Varios equipos con la misma capacidad de carga y características tienen potencias muy distintas (incluso hay casos en equipos de la misma marca), para comparar lo ideal es conocer el volumen de carga y no darle tanta veracidad a la potencia indicada por fábrica. Si bien de acuerdo al equipo puede variar el rendimiento y aumentar la potencia (en equipos de similares características la potencia debería ser similar).
  Para poder comparar y recomendar modelos de distintas marcas hicimos un cálculo de potencia (teniendo en cuenta la cantidad de leña que carga cada modelo) y lo publicamos con el nombre "Pot-Max". Para este cálculo comparamos varios modelos importados certificados y usamos esas calorías como reales (aunque pueden no serlas) pero todos los modelos con la misma carga van a tener potencias similares.

Para evitar errores hemos implementado una sección llamada Balance Térmico donde llenando un formulario con algunos datos del ambiente se puede calcular la potencia necesaria del equipo a instalar. Además del resultado del cálculo se sugieren los equipos que cumplen con esa condición (se pueden filtrar equipos por medidas, potencia, tipo, formato...).

Consultas por teléfono o por WhatsApp. al +54 911 41936673 (atendemos solo en horario comercial).

Guía de instalación de chimeneas (conductos de salida de humo):

La instalación ideal es la salida vertical a los 4 vientos con la parte exterior encamisada y aislada (cualquier otra modificación puede generar problemas de tiraje). Algunos modelos que funcionan con pellets se pueden instalar sin llegar a los 4 vientos. Ver instalación de estufas a pellet.

Se entiende por 4 vientos a la instalación donde el sombrero queda ubicado por lo menos unos 50 cm por arriba de cualquier edificación (incluidos tanques de agua, árboles, médanos o cualquier otro objeto que pueda generar una turbulencia en el viento) en un radio de unos 9 metros.

Lo Ideal es la salida vertical por techo (+info) sin curvas. Si no es posible hacerlo vertical se puede instalar saliendo por pared (+info) con curvas a 45° pero esto afecta un poco el tiraje y la limpieza del conducto.
En hogares empotrados la instalación es similar pero hay que tener en cuenta otros detalles (+info).

La parte exterior de la chimenea debe estar encamisada y aislada para evitar los siguientes problemas:

• Filtraciones hacia el interior de la chimenea, el caño del encamisado evita que llegue el agua de luvia a la chimenea.
• Riesgo de incendio, hay partes de la construcción que necesiten aislación (entre el encamisado y la chimenea se instala un aislante térmico).
• Ingreso de humedad por filtraciones desde el techo o pared, con el caño camisa se puede realizar un buen sellado porque no se calienta.
• Taponamiento de la chimenea con hollín, producto de la condensación de la humedad de la leña. Cuando el caño está caliente esto no sucede, no se condensa y no se endurece la creosota (líquido formado por la condensación y hollín).
• Efecto de tapón frío que dificulta el tiraje al momento del encendido (aire frío bajando por la chimenea que no deja subir el humo). Aislar el encamisado ayuda a que no se enfríe tanto la chimenea mejorando mucho el funcionamiento del tiraje.

Se debe respetar el diámetro indicado por el fabricante para mantener el rendimiento y buen funcionamiento sin humo.
El largo ideal recomendable de chimenea, para la mayoría de los modelos, es entre 4 y 11 metros.
Casi todos los equipos modernos funcionan bien con menor o mayor altura, siempre y cuando se supere la parte más alta de la construcción, la parte exterior encamisada y aislada.

Lo ideal es instalar caños metálicos (que tienen buen tiraje porque son lisos y se calientan rápido).
Se puede usar acero inoxidable o acero enlozado para que resistan bien el fuego, la temperatura, la humedad, los gases y ácidos generados por la combustión del equipo.
Si se usan caños de hierro o galvanizados deberían tener espesores superiores a 2 mm, para que no se deterioren muy rápido.

Es muy importante sellar las uniones entre las piezas para evitar la entrada de aire y la salida del humo.
El sellador ideal es el que se usa para los caños de escape en los autos (o cualquier otro que soporte más de 400 °C).
No usar sellador de siliconas o poliuretano para los primeros tramos porque se quema. Para los tramos superiores donde hay menos temperatura, se puede que resista y no se queme.
De no conseguir el recomendado, usar tierra refractaria (no es lo ideal pero no se quema).

En instalaciones de estufas tradicionales de fundición o en los modelos que NO tengan burletes en las puertas es fundamental para una buena salida del humo el perfecto sellado de todas las uniones.
En la mayoría de estos modelos sale humo por puertas y otras ranuras si la instalación no está en óptimas condiciones.
Un mal sellado de las uniones hace que entre aire, este baja por el caño hacia el fuego, generando turbulencia dentro del caño afectando mucho el tiraje.

Conexión de los tubos y demás accesorios de la chimenea:

La forma correcta de conectar los caños y curvas de la salida del humo (chimenea) es comenzando desde la estufa hacia arriba.
Siempre el caño superior dentro del inferior, como se muestra en la imagen (la parte macho del caño apuntando hacia abajo), esto evita chorreaduras de creosota desde el interior del conducto.

Generalmente se piensa que colocando la chimenea así podría escaparse el humo, si todo está instalado correctamente con encamisado, aislado y a los 4 vientos, esto no sucede (el humo busca salir por donde hay mayor tiraje y no por una pequeña ranura en una unión).
En cambio si los caños se conectaran al revés, la condensación del vapor (producto de la humedad que contenga la leña) produce un líquido al caer por dentro del caño saldría por las uniones de las piezas.
No hay manera de sellar los caños perfectamente para que esto no suceda.
Los caños se mueven por la dilatación al calentarse y no existe silicona o sellador elástico que soporte tanta temperatura.
Ese líquido (la creosota) es combustible, podría encenderse por fuera del caño provocando un gran problema, (además tiene un olor horrible).

Los caños y demás accesorios del encamisado (curva y reducción) se encastran de manera contraria a la chimenea, es decir macho hacia arriba y hembra hacia abajo (el caño o pieza superior por fuera del inferior).
De esta forma se evita que pueda ingresar agua de la lluvia o condensación exterior al interior del encamisado.

Resumiendo: los caños de la chimenea se instalan teniendo en cuenta no salga líquido de su interior y los del encamisado evitando que entre.

El sombrero se instala justo al final del encamisado, no debe quedar ninguna parte del caño de la chimenea sin encamisar (de lo contrario podría filtrar humedad dentro de la camisa).
Debe superar la parte mas alta de la construcción para evitar que estas partes puedan provocar turbulencias que afecten el tiraje.

Lo ideal es usar sombreros con encastre macho y que además tengan una pestaña exterior que quede por fuera de la camisa o reducción para evitar filtraciones de agua y salida de creosota.

Se puede usar un sombrero del diámetro del caño de la chimenea con una reducción para cerrar la parte superior de la camisa y así evitar filtraciones de agua.
Otra opción sería usar un sombrero del mismo diámetro de la camisa (sin reducción) y rellenar con aislante todo el interior del encamisado (con esta opción el sombrero puede salpicar creosota dentro de la camisa), en los 2 casos el caño de la chimenea debe llegar hasta el sombrero.

Para aislar el encamisado lo ideal es usar materiales que soporten bien unos 400°c, puede ser vermiculita, lana mineral o manta de cerámica.
De no conseguir estos materiales puede usarse lana de vidrio, pero este material está muy al límite de no resistir. No usar lana de vidrio si la parte que se necesita aislar está a menos de 2m de la salida de la estufa.

Si se usa vermiculita como aislante en el encamisado habrá que realizar (para la primer y última parte) una mezcla húmeda de vermiculita con cemento, yeso o cualquier otro aglutinante que al fraguar forme un tapón y así evitar que caiga vermiculita en la parte inferior y que el viento vuele esta última parte de aislante.

Fijación de las piezas:

Los caños de la chimenea no deberían atornillarse entre si, porque dificulta la limpieza y se corre el riesgo de filtraciones (de creosota), de ser necesario para evitar que puedan desalinearse hacerlo con grampas, sunchos o planchuelas sin perforar los caños (el último tramo si deberá atornillarse con el sombrero y la reducción).

Los caños del encamisado tampoco es aconsejable perforarlos para que no filtre humedad, en salidas por techo de chapa se puede atornillar la camisa al techo siempre y cuando la fijación sea cubierta por un pasatecho de goma, membrana o cualquier otro sellado que evite filtraciones.

Si se usa una reducción como cierre inferior del encamisado ahí si es recomendable atornillarla a la camisa para que no se mueva.
En la reducción superior que cierra el encamisado tampoco hay que fijarla al caño camisa, ahí hay que atornillar la reducción junto al caño de chimenea y el sombrero (todo junto). Si se atornilla también a la camisa la dilatación de la chimenea (cuando hay varios metros de caños) puede romper la reducción.

El sombrero se atornilla junto a la chimenea y la reducción, en casos donde queda expuesto a vientos fuertes o donde sobresalga mas de 1 m de la última fijación del encamisado será necesario colocar riendas o algún otro soporte.

Consejos para salidas por techo:

En todos los casos es necesario encamisar desde el cielo raso hasta el sombrero (que debe superar la parte mas alta de la construcción) y colocar un aislante resistente como vermiculita, lana mineral o manta de fibra cerámica (lana de vidrio no es muy recomendable ya que en algunos casos se deteriora con la gran temperatura que puede tener el caño de salida) en el espacio entre la chimenea y la camisa.

Para las salidas por techo de chapa hay un elemento relativamente nuevo para nuestro mercado muy recomendable porque facilita mucho la instalación, es un cono de goma que tiene vulcanizado en su base un anillo de aluminio que toma la forma de la canaleta del techo, la instalación en muy sencilla (puede hacerla cualquier persona, no hace falta un especialista).
Para colocarlo se corta la parte superior del cono con tijera por la marca que trae correspondiente a la medida del diámetro del caño camisa, se lubrica con agua para deslizarlo desde la parte superior del caño hasta la altura del techo, se le da a mano la forma del techo de acuerdo al tipo de canaleta (se puede usar en chapa sinusoidal o trapezoidal), se coloca sellador de silicona en la base y se atornilla al techo con autoperforantes.

Para las salidas por techo de teja se puede usar el mismo dispositivo, pero no directamente sobre las tejas, primero hay que adaptar una chapa de aluminio o galvanizada reemplazando algunas tejas (como se muestra en la imagen) y sobre esa chapa se atornilla esa misma pieza de goma que para el caso de techo de chapa.

La falsa teja de chapa donde se atornilla el pasatecho habría que asegurarla bien al techo (para que el viento no la mueva), para eso recomendamos atornillar en la parte superior (donde queda por debajo de las tejas superiores) y también alrededor del caño camisa (justo debajo del pasatecho).

También se puede usar esta pieza de goma para sellado en techos de mampostería pero ya no es tan sencilla la instalación (habría colocar tarugos para poder atornillar el pasatecho).

El pasatecho de goma además de facilitar la instalación (que puede hacerla cualquier persona solo es necesario saber usar un taladro y una amoladora o caladora) soporta mucho mejor los movimientos que pueda tener la chimenea por la acción del viento o las dilataciones de los metales (techo y caños).

De no tener esta pieza se puede hacer el sellado de manera tradicional (siempre sobre el caño aislado del encamisado) con piezas de zinguería a medida, membrana asfáltica, pinturas impermeables con bandas de tela, cemento y silicona (esto último no sería lo mas recomendable porque la dilatación de los distintos materiales termina fisurando la unión (con un mayor riesgo de filtraciones), además la silicona envejece con el sol y habría que reemplazar el sellador regularmente).

Consejos para terminación inferior de encamisado, pase de entrepiso o pared de madera

Tanto en techos de chapa como en los de teja muchas veces están soportados por estructuras de madera (tirantería y machimbre), en esos casos es necesario proteger la madera con el encamisado bien aislado.

Si el caño de la chimenea pasa cerca de un tirante de madera habría que extender el encamisado para que además de proteger la madera del techo cubra también los tirantes, como terminación se puede optar por varias opciones:

Colocar un tapa cielo de chapa o plafón, esta pieza lo ideal sería que cubra de tirante a tirante (una especie de cajón aislado), así se protege aun mas la madera y da una terminación mucho mas prolija (dentro de esa caja metálica habría que agregar aislante para mayor seguridad).

Otra forma sencilla de resolver la terminación inferior del encamisado sería colocar en lugar del tapa cielo una reducción invertida para contener el aislante y darle un cierre inferior al encamisado (en este caso hay que ser mas prolijo cuando se perfora la madera o el cielorraso para que quede con buena terminación).

Esta opción (con reducción invertida en la parte inferior de la camisa) también sirve para atravesar entrepisos donde se necesite hacer una buena aislación térmica.

Cuando se utiliza vermiculita como aislante en el encamisado hay que hacer un buen sellado para que no caiga el polvo mas fino por la unión del caño con el tapa cielo o la reducción. Recomendamos rellenar la primera parte del encamisado con una mezcla húmeda de vermiculita y cemento, yeso o algún otro aglutinante que al fraguar forme un tapón y evite que las partículas mas finas del aislante se filtren y caigan entre la chimenea y el cierre inferior del encamisado.

Cuando se usa tapa cielo, para mayor seguridad en el cierre inferior del caño camisa se pueden hacer unos cortes longitudinales de 5 cm de largo (en la parte inferior de la camisa) y doblar esos flecos hacia adentro para cubrir el espacio entre la camisa y la chimenea. Se puede asegurar el cierre con sellador para alta temperatura (recomendamos el que se usa para caños de escapes que soporta mucho mas temperatura que los de silicona) de esta manera el tubo queda cerrado y contiene el aislante.
Otra forma (si no se consigue el sellador para caños de escape) es fabricar una arandela de chapa que cubra el hueco inferior y colocarla dentro de la camisa antes de hacer el cierre.

En salidas por techo de mampostería (hormigón, losetas, bovedilla) lo mas cómodo es el sellado con membrana (también se puede usar el pasatecho de goma, zinguería o pintura elástica con bandas de tela), siempre sobre el encamisado, lo ideal es que la camisa entre en la mampostería del techo para asegurar una menor temperatura donde va el sellado.

Sobre hormigón, la camisa se puede apoyar sobre los hierros (no hace falta cortarlos para pasar la camisa hacia abajo), si tiene una carga sobre la losa se puede amurar la camisa ahí y solo se perfora el hormigón para pasar el caño de la chimenea.
Tener en cuenta que de no pasar en encamisado por todo el techo podría generar un problema si por alguna razón se necesite sacar el caño de la chimenea, en ese caso habría que romper para desamurar la chimenea (por este motivo siempre es preferible que lo que quede amurado sea solo la camisa y el caño de la chimenea quede libre dentro del encamisado).

En salidas por techo con ladrillos de telgopor o cualquier otro material que pueda ser afectado por el calor, el encamisado tendrá que pasar también esa parte para proteger y evitar que se quemen con el calor intenso de la chimenea.

Para el caso donde la estufa se instale cerca de material combustible será necesario aislar muy bien, para la pared detrás de la estufa se puede usar un chapón aislado (con lana mineral o vermiculita) o un revestimiento térmico (podría usarse RETAK o producto similar), también habría que aislar de la misma manera todo el trayecto de caño de chimenea que quede cerca de material que puede ser afectado (por ejemplo madera o vidrio).

Cuando se necesite atravesar el caño de tiraje por una pared de madera o material pueda ser afectada por el calor, se puede hacer el mismo trabajo de encamisado que explicamos anteriormente para entrepisos o cielorrasos (+info).

Consejos para salidas por pared:

Las salidas por pared no son recomendables ya que afectan un poco el tiraje, hay mayor riesgo de taponamiento por acumulación de hollín y son mas difíciles y costosas de realizar.

En muchos casos es la única forma de poder hacer la instalación, así que recomendamos hacerla de la manera correcta para minimizar todos los inconvenientes que trae este tipo de salida (en salamandras tradicionales de fundición, cocinas o cualquier otro equipo que no tengan burletes en las puertas si no se instala correctamente seguramente habrá humo en el ambiente).

La salida del caño por la pared se hace a 45°, nunca instalar tramos horizontales de caño con curvas a 90° (salvo que el equipo tenga salida trasera), en ese caso solo iría horizontal un tramo (no mayor a 30 cm) para el cruce de la pared.

Para este tipo de instalación recomendamos usar piezas de acero inoxidable (sobretodo en zonas de salitre o muy húmedas), los accesorios enlozados complican la instalación (hay que tener mucho cuidado de que no se salte el enlozado para que el fuego no los deteriore rápido), tener en cuenta que para atravesar la pared hay que colocar un tramo de caño de chimenea entre las curvas y seguramente habrá que cortarlo para adaptarlo a la medida, al cortar es casi imposible que el enlozado no sufra.

Tener en cuenta que al salir por la pared es muy difícil de hacer una buena aislación contra la humedad (el metal con el cemento siempre se agrieta).

Una forma efectiva y sencilla de solucionar este problema para este tipo de instalación sería encamisando y aislando igual que cuando se sale por techo y colocar un chapón deflector en la parte exterior de la salida a 45° de la pared, así se puede evitar que el agua llegue a la unión del caño con la pared.

Cuando se instala el deflector se sella con siliconas el contorno de la unión del caño camisa con esta pieza (así se evita que el agua que cae por el caño llegue a la unión con la pared), también hay que sellar el deflector en la unión con la pared (para evitar que el agua que baja por la pared llegue a la unión con el caño).

Cuando se realiza la salida por pared sin encamisar hay que tener en cuenta que es muy difícil evitar que el agua de lluvia se filtre entre las uniones de las piezas exteriores, por mas que se fijen todas las uniones con tornillos y se coloque silicona de alta temperatura para sellar, cuando las piezas se calientan se deteriora el sellador y por la dilatación misma de los materiales las uniones se mueven y filtra agua de lluvia o condensación que termina en el interior de la estufa.

Recordar que los caños del encamisado se usan para toda la parte exterior de la chimenea (desde la salida en la pared hasta el sombrero a los 4 vientos) y se encastran al revés que los de la chimenea para evitar que entre agua.

El sombrero se instala siempre superando la parte mas alta de la construcción. Si esto no se hace el tiraje puede verse afectado por turbulencias y complicaría mucho el funcionamiento del equipo (mala combustión, taponamiento rápido y salida de humo por la puerta). Otro problema que generaría si tiene una pared cerca es que seguramente se manchará con la salida del humo.

Es muy importante utilizar un buen sombrero (sobretodo en zonas donde el viento es arremolinado o muy turbulento, generalmente cerca de la costa de ríos, lagos, el mar o en zonas de dunas o mucha arboleda), los de mejor resultado son tipo Americano o Venthury que tienen un chapón paraviento exterior, otro tipo que funciona muy bien son los "Spiro" (los que tienen varias aletas), en zonas donde no hay mucho viento se puede usar cualquier sombrero (chino, aro o tipo hache).

Instalación de salamandras y cocinas tradicionales de fundición de hierro

La correcta instalación de la mayoría de los modelos de salamandras y cocinas tradicionales de fundición es bastante complicada ya que se instalan con accesorios de hierro fundido y son muy difíciles de sellar bien.

Para estos equipos que no son herméticos como los modelos de alto rendimiento hay que realizar la instalación evitando curvas y fundamentalmente con la parte exterior encamisada y aislada (de lo contrario aumenta el riesgo de humo en el ambiente y taponamiento con hollín).

También es muy importante un buen sellado de las uniones de los caños y demás piezas de la instalación para que no entre aire ni salga humo (cuando entra aire por las uniones, baja por la chimenea hacia el fuego y dificulta la salida del humo generando turbulencia dentro del caño y termina saliendo humo por alguna pieza ya sea del tiraje o de la propia estufa), para que soporte bien las altas temperaturas se puede usar sellador de caños de escape (se pueden usar otros pero solo si soporta unos 600 ºc) pero no es elástico por lo que cuando las piezas se dilaten con la temperatura altura filtración siempre aparecerá (si es pequeña no traerá mayores problemas.

Algunos modelos tienen salida de 5 pulgadas y se usan accesorios fabricados en acero de 2 mm de espesor, también se pueden usar caños de acero inoxidable o enlozados. No usar de zinc o galvanizados porque duran muy poco tiempo (si tienen mas de 2 mm resisten bien).

Estos modelos tradicionales siempre se instalaron sin demasiado cuidado (y casi siempre había humo en el ambiente).

Si tiene dudas sobre la instalación puede llamarnos en horario comercial por teléfono al 011-4918-8999 o por WhatsApp.

Detalles y recomendaciones adicionales para instalación de hogares empotrados:

En hogares insertables (ya sea en chimeneas existentes o en obras nuevas) la instalación de los caños para la salida del humo en reglas generales sería como describimos anteriormente (cualquier parte exterior de la chimenea debería encamisarse y el sombrero a los 4 vientos).

El empotrado del hogar se puede hacer de muchas maneras distintas, que dependerán del espacio disponible, del aprovechamiento del calor generado, de la distribución del calor y de la estética que se le quiera dar, explicaremos un poco el funcionamiento para que cada uno pueda instalar lo mejor posible de acuerdo a las posibilidades de cada caso.

Para darle el mejor rendimiento al equipo habría que tener en cuenta que el caño metálico que se usa para la chimenea y la parte trasera y superior del equipo generan casi tanto calor como el frente del equipo, al construir una falsa chimenea de mampostería queda atrapado en su interior una gran cantidad de calor, este calor puede ser aprovechado en el mismo ambiente donde está instalado o se podría derivar a otros ambientes cercanos mediante cañería.

Para aprovechar esa gran cantidad de aire caliente, lo primero que habría que hacer, sería cerrar el hueco entre la chimenea de mampostería y el caño metálico de salida, en la parte superior (antes del sombrero), con este cierre se evita que el aire caliente se escape por ahí y quede atrapado en el interior de la mampostería, además se asegura que el humo no vuelva en caso de malas condiciones de tiraje.

Para que ese aire caliente salga solo habría que perforar la mampostería (y colocar rejillas para una buena terminación) o insertar tubos para derivar el aire a otro lugar (como el aire caliente no puede escaparse por la parte superior va a salir por el primer agujero o tubo que encuentre), adicionalmente se puede forzar esa salida instalando turbinas para un mejor aprovechamiento (esto es muy recomendable cuando hay cierta distancia entre la estufa y donde se quiere llevar el aire caliente), estos forzadores se consiguen en cualquier casa de venta de materiales eléctricos y además se les puede agregar un variador de velocidad (como los que se usan para los ventiladores de techo) para regular la potencia.

Para derivar el aire caliente se puede usar cualquier tubo metálico o armar con yeso el conducto (tener en cuenta de aislar el conducto para que no se enfríe el aire en el trayecto hasta la salida deseada).

Si se está instalando en una chimenea existente que ya había sido usada, tener en cuenta de limpiar muy bien el interior (retirar el hollín) para que el aire no salga con olor a humo.

En caso que la instalación (por un tema estético) se realice con el caño a la vista dentro del ambiente, calentaría lo mismo que en una salamandra (en este caso sería mucho mas complicado hacer derivaciones para llevar el calor a otro ambiente).

Otro dato a tener en cuenta es si justo detrás del caño de la chimenea y hay alguna ventana o vidrio, será necesario encamisar para proteger y evitar que el vidrio se caliente y pueda sufrir una rotura por un cambio brusco de temperatura (si desde el exterior llegará a darle alguna ráfaga de lluvia o viento cuando el vidrio está caliente).
Algo similar pasaría si hay madera o algún material que pueda ser afectado por el calor de la chimenea (que es mucho), para proteger también se puede encamisar (pero se pierde calor) o colocar alguna protección en la pared como puede ser un chapón aislado, un deflector o un revestimiento térmico.

Cuando la instalación del hogar se realiza dejando el frente del equipo al ras de la pared dentro del ambiente y el caño de salida en el exterior (detrás de la pared) hay que tener en cuenta lo siguiente:

• Si se construye un falsa chimenea de mampostería con el caño metálico en su interior, en este caso también se puede aprovechar el calor del caño, solo hay que perforar la pared que divide esta caja con el ambiente, ahí se colocan las rejillas o los tubos para derivar a otro lugar, recordar de cerrar la parte superior (antes del sombrero) para evitar la salida del calor.
• Si se construye solo una caja en el exterior para contener el hogar y el caño de la chimenea queda a la vista, se pierde una gran cantidad de calor generado por el caño (es la opción menos recomendable).
  En este tipo de instalación habría que encamisar y aislar toda la parte del caño que queda a la intemperie, si no se hace esto se complica el tiraje, aumenta el riesgo de que se tape con hollín (sobretodo en zona frías), además sería casi inevitable las filtraciones de agua de lluvia y condensación al interior caño de tiraje (en consecuencia también dentro del equipo) y también se dificultaría mucho el sellado del caño con la caja de mampostería por la elevada temperatura del caño.

Otro detalle muy importante para el funcionamiento del equipo es dejar una entrada de aire desde el exterior para evitar que el fuego del hogar consuma oxígeno del ambiente, si el hogar está ubicado en una pared que de al exterior (en ese caso solo habría que colocar alguna rejilla en esa pared en la parte inferior justo detrás del hogar) de lo contrario instalar la rejilla donde no moleste la entrada de aire (lo mas cerca posible del hogar) con esto se evitan los chifletes en puertas y ventanas (por algún lado tiene que entrar aire para la combustión del fuego, si no hay alguna rejilla, el aire entrará por cualquier otra parte de la casa).

Para que se genere un buena convección de aire caliente en el ambiente además de instalar una rejilla o derivación en la parte alta de la chimenea, habría de hacer una entrada de aire en la parte inferior para que ingrese aire frío del ambiente, se caliente dentro de la caja que recubre al hogar y la chimenea y salga por la salida superior (sin esta entrada de aire no se genera ninguna corriente de aire).

Cuando se instala el equipo hay que dejar cierta distancia con las paredes que lo recubren, si no se tiene el espacio recomendado por el fabricante será necesario aislar bien las paredes para que el calor no las afecte.
A la mayoría de los equipos no le afectaría demasiado no contar con las separación recomendada (salvo en los equipos que tengan turbinas que por sobre calentamiento podrían dañarse), pero podría afectar las paredes generando alguna rajadura (lo ideal sería respetar esas medidas). También tener en cuenta de aislar muy bien si por esas paredes pasa algún caño de otras instalaciones (eléctrica, gas, agua ...).

Para aislar las paredes se pueden usar ladrillos aislantes (Retak o similares), un revoque interno con vermiculita (sin arena) o colocar mantas aislantes que podrían ser lana mineral o de roca y también de cerámica (la lana de vidrio no soporta tanta temperatura).

Si la idea es colocar un televisor justo arriba del hogar (no sería lo mas recomendable pero se hace mucho), además de asegurarse de aislar muy bien la pared (como ya explicamos) habría que hacer algún saliente (estante o moldura) que impida que el aire caliente que genere el frente de la estufa o las rejillas de convección cocine la tele. También es muy importante la rejilla de convección en la parte superior (mas arriba que la tele), además de calentar el ambiente va a concentrar menos calor dentro de la caja evitando que se calienten las paredes.

Cómo instalar su estufa a Pellets

Ejemplos de instalación

• Ante la imposibilidad de realizar un seguimiento o reflejar todas las opciones de instalación y normativas de instalación en su zona de residencia, Öfen le garantiza que con las instalaciones sugeridas a continuación, su estufa funcionará de una forma correcta, además de respetar unas medidas mínimas de seguridad tanto personales como materiales.
• Si el tramo de tubería total sobrepasa los 8 m, se recomienda aumentar una medida, pudiendo realizar todo el conjunto en el mismo diámetro desde la conexión de la estufa o aumentar sección a partir de los 4 metros.

La instalación mostrada a continuación es la más frecuente. Solamente debemos tener en cuenta que si el tubo de la salida de humos ubicado en la parte exterior de la vivienda, va a estar ubicado en una zona transitada, debe ser instalado un tubo aislado.

Si por cuestiones estéticas, normativas de seguridad o urbanísticas no podemos realizar la instalación anterior, siempre podemos instalar el tubo en la parte interior de la vivienda, prestando especial atención a las zonas de contacto de la misma, así como la altura mínima en vertical y longitud máxima en horizontal, como indica el esquema 2. Con este tipo de instalación se aprovecha el calor generado por la chimenea.

La estufa toma aire del ambiente para funcionar, por lo tanto, debe haber obligatoriamente una entrada de aire externo. El tubo de salida nunca puede sobresalir de la pared exterior, debe siempre llevar una rejilla de ventilación para protección contra entrada de viento o lluvia, que pueden afectar el normal funcionamiento de la estufa.

Si el montaje de la estufa se hace a través de una chimenea de obra, debe tenerse en cuenta el perfecto sellado entre la tubería flexible y la rígida, así como el aislamiento a colocar en las zonas de contacto entre la tubería y posibles zonas combustibles. La terminación del tubo se puede dejar dentro de la propia chimenea, teniendo en cuenta la abertura de la misma.

Una vez finalizada la instalación, debemos aislar la chimenea del interior de la vivienda.

La instalación de un encastrable en una chimenea de obra se puede realizar en toda su totalidad en tubo flexible, tal y como indica el gráfico 4.

Tener especial cuidado a la hora de realizar el aislamiento entre la chimenea y el tubo de la salida de gases para evitar posibles retrocesos de gases en caso de tormenta.

La instalación de la estufa también se puede realizar aprovechando la salida preexistente de una salamandra de tubo de 6", tal como se indica en el gráfico 5.

El WINKEL o cualquier otro que funcione sin conexión eléctrica (salida de tiro natural) necesitan de una chimenea a los 4 vientos como un modelo tradicional de leña.

Los "NO" de la instalación:

• No instalar tramos horizontales de chimenea (solo puede colocar un tramo horizontal si el equipo tiene salida trasera de no mas de 30 cm), esto complica mucho el tiraje y sobretodo la limpieza (si se tapa hay que desarmar ese tramo para poder limpiar).
• No es recomendable que la chimenea sea de mampostería de sección cuadrada o rectangular, el tiraje funciona mejor con secciones circulares y lisas que no generan turbulencias, si son metálicas mucho mejor porque se calientan mucho mas rápido (el tiraje funciona bien solo cuando está caliente).
• No usar caños inadecuados, si se usan caños de chapa, utilizar espesores adecuados para que resistan la temperatura y los ácidos que se generan dentro de la chimenea, en la salida de la estufa la temperatura puede superar lo 400 ºc. Se pueden utilizar caños de chapa negra enlozada, de acero inoxidable que resiste bien, si fueran de chapa negra, pintados o galvanizados deben tener por lo menos 2 mm de espesor de pared.
• No usar sombreros estañados, no resisten el calor del humo y se desarmar.
• No instalar mas de 2 curvas porque complica mucho el tiraje y la limpieza del conducto.
• No reducir ni ampliar la sección indicada por el fabricante (en algunos casos sigue funcionando relativamente bien, pero nunca se alcanzaría el rendimiento máximo porque el tiraje se ve afectado).
• No usar como sellador siliconas (ninguna, ni las que dicen que son para alta temperatura) porque no soportan tanto calor, se queman muy rápido y despiden olor a goma quemada, usar sellador para caños de escape o que soporte por lo menos 600°c, de no conseguir ninguno, usar tierra refractaria (no sella de lo mejor pero no se quema).
• No instalar mas de un equipo al mismo conducto de salida.

Accesorios para instalación de chimeneas en estufas de alto rendimiento:

Para la mayoría de los modelos de alto rendimiento se utilizan chimeneas y accesorios de 4 a 10 pulgadas (10 a 25 cm de diámetro).

Los accesorios mas usados para chimenea (caños y curvas de 45°) son de chapa de acero inoxidable (que es lo mas recomendable por su duración y simpleza en la instalación) o enlozados color negro (tener cuidado de no estropear el enlozado al instalar porque esa es la protección contra el fuego).
También podrían usarse otros materiales pero con mayores espesores para que puedan soportar el gran calor y los ácidos que salen por la chimenea.

Para el encamisado (curvas, caños, reducciones y sombreros) se usa chapa galvanizada (para la opción mas económica), galvanizado pintado (esta opción es un poco mas estética pero de costo mas elevado) y en zonas de salitre o muy húmedas de acero inoxidable (para que duren mas y no se oxiden), de estas piezas del encamisado solo los sombreros requieren de chapas mas gruesas, las otras piezas no reciben calor y se puede usar cualquier espesor.

El sombrero es recomendable que encastre dentro del caño de la chimenea y tenga una pestaña que permita que la reducción calce ahí para evitar filtración de agua al interior del encamisado.

Como sellador para la unión de piezas recomendamos usar el mismo que se usa para caños de escape (las siliconas ninguna soporta tanta temperatura).

Accesorios de fundición de hierro para modelos tradicionales con salida de 4 pulgadas:

Para la mayoría de las salamandras y cocinas tradicionales de fundición de hierro se usan caños y accesorios de fundición de 4 pulgadas (algunos modelos tienen salidas de 5 pulgadas, para estos se usan accesorios de chapa de 2 mm de espesor o en acero inoxidable)

Los caños de fundición de hierro vienen en tramos de 3 m. de largo.

Para unir caños se usa un anillo de fundición de hierro con encastre macho-macho (del lado interno del caño de fundición) es necesario colocar sellador de caños de escape para impedir la entrada de aire por el caño (esto afecta de gran manera el tiraje ya que por la chimenea bajaría el aire hacia el fuego y el humo no podría salir con facilidad, lo que provocaría que el humo salga por puertas o cualquier otra fisura en la instalación) además se evitan chorreaduras de creosota.

Hay 3 tipos de curvas disponibles, 2 son de 90° y se usan solo en los modelos con salida trasera, una con encastre macho-macho y la otra macho-hembra, la otra disponible es a 45° con encastre macho-macho y se usa para atravesar paredes o hacer algún desvío cuando el caño no puede instalarse vertical.

El sombrero también es de fundición de hierro y va encastrado con por afuera de caño de tiraje, es necesario asegurarlo bien para que no se vuele, en la mayoría de las instalaciones este sombrero no se usa y se reemplaza por otro con la misma medida del caño camisa (no hay reducciones estándar que se adapten a la medida del caño de fundición, habría que mandarlas a fabricar a un herrero o zinguería).

Consejos de uso:

• No utilice leña resinosa, húmeda ni verde porque produce una mala combustión y mucha creosota, que tapa muy rápido la chimenea, afecta el rendimiento de la combustión y además deteriora el equipo debido a la gran cantidad de vapor y ácidos generados.
• Para un encendido rápido utilice leña fina y blanda que haga mucha llama, de esta manera se calienta rápido la chimenea y el tiraje funciona mejor, también es necesario abrir todas la regulaciones que tenga el equipo, ya sea de entrada de aire o regulación del tiraje.
• En los modelos con puerta de vidrio hay una regulación de entrada de aire que además sirve para que no se ensucie el vidrio, si nota que el cristal se oscurece es porque tiene demasiado cerrada esa regulación, una mala calidad de la madera usada o un problema en el tiraje (taponamiento o una mala instalación).
• Para recargar el equipo asegurarse que no se vea humo dentro de la caja de fuego, abrir al máximo la regulación de aire, esperar que aumente la potencia de la llama y el tiraje y recién ahí abrir la puerta para cargar leña (lentamente para que no haga succión y salga humo, en los modelos con puertas grandes con mayor cuidado).
• En los modelos de alto rendimiento con cenicero la carga de leña puede durar menos, esto se puede solucionar dejando el cenicero lleno de ceniza, de esta manera el tronco se quema solo desde arriba, al estar enterrado en ceniza no hay oxígeno en la parte inferior y tarda mas en quemarse.
• Es muy recomendable utilizar de forma preventiva Polvo Deshollinador frecuentemente (sobretodo si ha usado leña verde, húmeda o resinosa), este producto sirve para limpiar conductos de salamandras, hogares, cocinas, hornos y cualquier otro dispositivo a leña. El polvo se aplica en la caja de fuego cuando el calefactor y el caño de salida de humo se encuentran bien calientes el quemado del producto genera un humo gris que reseca y desprende la resina y el hollín provocado por la combustión de la madera, generado la caída de la misma, permitiendo tener la instalación siempre limpia, evitando el peligro de tener un conducto lleno de material inflamable (este polvo no es mágico, si está muy tapada hay que recurrir el método mecánico tradicional de limpieza).
• Para limpiar el cristal se vende un limpiador que remueve de forma muy fácil las incrustaciones, si no tiene este producto se puede usar un trapo o papel húmedo y ceniza (el polvo de la ceniza, que no contenga partes gruesas) remueve muy fácil todo el ahumado, las incrustaciones y no raya el vidrio.
• Nunca use limpiadores en polvo o crema porque son abrasivos (ni en el vidrio y mucho menos en el cuerpo de la estufa) rayan el vidrio y después se ensucia mucho mas rápido, al cuerpo de la estufa se saca la pintura.
  NO use CIF crema o marcas similares, en las etiquetas dice "no raya" pero debería decir "no raya mucho".
• Para lograr el mejor rendimiento de la estufa (en los modelos de doble combustión) hay que sacrificar autonomía, ya que para lograrlo es necesario usar la estufa por lo menos a la mitad de la potencia (quizás un poco mas también) por lo tanto la duración de la carga será menor y para lograr una mayor duración se perderá rendimiento por no llegar el templador a la temperatura necesaria para que se produzca la segunda combustión (el quemado del huno).
• Para calefaccionar casas de fin de semana o lugares deshabitados recomendamos elegir equipos con una potencia mayor que si fuera de uso continuo, en esos casos es necesario calefaccionar rápidamente para alcanzar un buen clima antes de emprender la vuelta o dejar de usar ese ambiente, cuando se usa continuamente por lo general se mantienen calefaccionados y se necesitan menos calorías para mantenerlo caliente.